专访新进品牌Alainpaul：与创意共舞专访新进品牌Alainpaul：与创意共舞
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舞蹈与时装设计，乍听之下风马牛不相及，然而在新进品牌Alainpaul 创意总监Alain眼中，当中的创意与美学却相通。在时装买手店Joyce 连线下，Alain与丈夫（品牌创办人兼CEO）Luis Philippe接受了《ELLE》香港的访问，向我们剖白由品牌筹备至第二个时装骚成功发布，这七年来的创作苦乐。
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同为品牌创办人的Alain与Luis Philippe打扮风格相似，更是识于微时，两位一体的二人已正式结婚，对于自家品牌，前者主攻创作，后者则主管销售营运，各司其职。不愿透露姓氏的Alain把first name的「Alain」 和second name的「Paul」直接用于品牌，「我更希望大家称呼我Alain。」
ADVERTISEMENTCONTINUE READING BELOW香港埋下的种子
与Alain促膝详谈才发现，他与香港的缘分早在多年前已种下。Alain于1989年在香港出生，「我的父亲是法国人，他在80 年代来到这里做生意；我的妈妈也在80年代来到这里，但她一直是世界公民，她在巴西出生、在哥本哈根长大，曾居于丹麦、纽约，然后到了香港。最后我的父母在这里相遇，我在香港度过最美好的童年。事实上，我正正是在香港开始学习芭蕾舞的。」多元文化背景反映在他的身上，亦丰富了品牌设计的内涵。是次Joyce购入他的整个系列，在Alain看来是一种与香港缘分的延续。
由舞者到设计师
成为设计师之前，Alain曾梦想成为专业编舞师，他回父亲家乡法国后，继续钻研芭蕾舞，并考入享负盛名的国立马赛高等舞蹈学校（L'Ecole Nationale de Danse de Marseille），开始了他的舞蹈生涯。然而成长路上却出现了转捩点。「我15 、16 岁的时候开始接触编舞，并开始为舞蹈表演设计服装，这是我造型的初体验，谈不上是设计。然而从那时起，我对服装的热情便在心中一点一点的滋长。日渐成长的我觉得，芭蕾舞给我的自由度或许太局限，反之服装令我着迷，也能体会更多的自由。一切令我改变初衷，能将身体 、舞蹈与时装连结在一起，成为我最终的理想。」Alain如是说。他18岁时毅然离开舞蹈学校，投身时装设计。
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起步点或多或少决定成败，Alain也明白这道理。从时装学院毕业后他曾加入才成立不久便红得发紫的潮牌Vetements，他忆述与品牌联合创始人、Balenciaga设计总监Demna Gvasalia共事的得着：「和Demna工作的四年里，我学到如何将一个想法（仅仅是一个小想法）转变为品牌的整体形象，这一点对我发展自己的品牌很重要」。2017年他离开品牌后，便加入Louis Vuitton男装，与Virgil Abloh一起工作。「对我来说，Virgil更确切是导师，也是一位非常有远见的思想家，教会了我在设计中找寻自由。我们很亲近，我很怀念他。」十年来与这些响噹噹的时装猛人合作的经历，让 Alain跳出了学院的框框，设计视野更广阔，亦对时装乃至品牌有更深的理解。
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然而要成功发展一个新进时装品牌，像数十年前只依靠一位能力超群的传奇天才的好设计以白手兴家，如今简直是天方夜谭。面对激烈的市场竞争，新品牌需要的是品牌形象以及超凡的市场策略，先声夺人。Alain深谙此道，其丈夫Luis Philippe是旗鼓相当的好拍档，「我来自葡萄牙。11年前搬到巴黎，并开始在Colette工作，儘管三年后它歇业了。」Luis插话。曾于Balenciaga、Alaïa、Sacai、Jacquemus担任销售顾问的他直言：「我们绝对是个小品牌，Alainpaul在第一季（2024春夏）于全球拥有20个销售点，但第二季（2024秋冬）已增至25个。儘管我们人手严重不足，一个人可能要做三、四个人的工作，资金也很有限，但我们希望品牌能慢慢而稳定地壮大。」Luis如是说。
诗意设计篇章
儘管当下balletcore再度成为时装关键词，但若把这直接与Alainpaul的设计画上等号，就未免太低估这个品牌。正正由于是舞者出身，Alain把对芭蕾风格最直接且深刻的理解，化成别具一格的时装词𢑥。「舞蹈、动作、姿势和服装之间那种非常密切的关係，让我十分着迷。今天，我终于可以自由地设计自己的衣服。」他的初试牛刀于2024春夏系列完整地把芭蕾舞者的练习服、綵排服及表演服等完全地融入设计。一些经典的服饰轮廓，例如西装、公爵夫人丝绸礼服、紧身牛仔衣与皮革衣饰等外形被解构，并被赋予抽象气息。抢眼的压模皮革短靴和露踭鞋皆营造出一种错觉，就像芭蕾舞者频繁练舞令脚骨变形的即视感，把balletcore这个词昇华至另一层次。
游走性别流动空间
从Alainpaul天桥上男女混合的模特儿，可见品牌的中性设计取向。「我认为Alainpaul适合所有性别。虽然某些设计会被认为非常女性化，又或者肯定是男装，但我不想为此定义。」骤眼看一些单品在袖长、上身剪裁、腰部，或连身裙方面的确较切合女性的体形，但很多单品如牛仔连身服、平纹针织品大都适合所有人。儘管看上去前衞，然而Alain内心仍坚守一些传统的设计守则：「 当你开始跳芭蕾舞，一定先从古典入手，然后你才会学习当代。如果你不了解传统规则，你永远不会成为优秀的当代芭蕾舞者或编舞家。在芭蕾舞学校、时尚学校亦如是。时装设计的第一课，一定是研究西装、西裙西裤。所以在首个系列中，这几件作品对我来说是必需的，也是起点。」儘管他的设计以性别流动为考量，却也能尊重传统：「当然，女式西装有自己的规範，男式西装也有一套规则。在剪裁时我们有一些规则需要遵守（如女式西服有胸位肩位的细节）。最重要的是在这个系列中，考虑到不同人的需要，以及每个人可自由选择。」
ADVERTISEMENTSCROLL TO CONTINUE骨子里的永续精神
在被问及创作灵感时，Alain表示自己经常观察街上的人，以及他们的穿着方式。「但我的主要灵感仍然来自芭蕾舞工作室和编舞家，如Pina Bausch、Anne Teresa De Keersmaeker；前者的主题总是关于情境，彷彿是社会的真实舞台。我认为，在编舞或时尚中，都能反映社会和时事，为城市、为社会发声。有时它也传达了自由的讯息，是一个表达观点的渠道。时装必定要有思想，否则就只停留于一种流行文化。」
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儘管Alainpaul从来不以永续作招徕，言谈之间却透露他们早把环保意识融入当中。「关于永续性，例如仔细地选择布料非常重要。我在这个系列中没有使用任何聚酯纤维。如果我要使用有点像运动服的布料，它会是尼龙的，而且是再生尼龙。所有西装、裤子裙子都是100%羊毛，而非混合物料。因为当它混合在一起以后，你就永远无法回收。与此同时，我们使用的许多布料都是来自巴黎的滞销库存。但像弹性紧身衣，因为它们不是聚酯，而是混合弹性纤维和聚醯胺，不可能有永续的物料。儘管不是百分百做到，但我们尽力在已有的选择中做到最好，这对我来说，是每个年轻设计师都该做的事。」Alain亦表示除了在物料上，其他方面也能够实践永续，「如在运输过程中如何使用塑胶，如何使用包装，所有这些我们都尝试，因为我们刚刚开始，这样我们就可以製订更好的流程和习惯。」他如是说。二人交代未来希望开拓配饰的设计，就让我们拭目以待。
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