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Text Alex Ng
巴黎相隔百年后，于7月底迎来2024奥林匹克运动会，有关方面年前已经开始为盛事準备，遵循巴黎协定的城市规划与交通优化等，也令刚举行的2025春夏男装周及2024秋冬高订周有所影响，是时装史上首次，也可能是唯一一次。这两个于全球有着深远影响力的盛事，表面上看风马牛不相，但本质上确有不少共通点：两者同为其领域中最顶尖的竞赛，运动在跑道上或是竞技场上，高订则在天桥上；参与者皆为当中最好的选手，也持续有生力军加入。最重要的一点，两者均体现奥林匹克精神，促进友谊、团结及公平竞争。
Text Alex NgADVERTISEMENTCONTINUE READING BELOW空前绝后的高订周
因应奥运的举行，为了避免与奥运举行日期过于接近，过往7月举行的高订时装周以及与之相隔前一周举行的男装周，也都特别提早连续举行。熟悉时装周的朋友都知道，时装周其中最重要的是举行的场地，设计师会选择不同的巴黎着名地标举行时装骚，但同样地，今次隆重其事的奥运也选上了这些地标作为比赛场地。举行前数个月，奥委会与高级订製与时尚联合会（FHCM）及巴黎市政府相关部门举行特别会议，审视时装周期间举行场地会否与奥运场地重叠，当中巴黎大皇宫与凡尔赛宫等时装骚爱好的场地都被奥运徵用，影响了品牌的场地选择。
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交运也受到影响，协和广场、亚历山大三世桥和塞纳河沿岸等重要的交通枢纽及一些地铁站已经关闭中，有关方面也鼓励时装周参与者乘坐主办单位提供的巴士，减少受封路影响的可能。酒店的价格不用说也因而提升，而影响更大是时装骚的製作与成本也因应着众多製作公司被招揽为奥运相关项目提供服务，令时装骚成本大增，大品牌受到的影响固然较少，小品牌难免被迫将製作规模缩小。
向奥运致敬
Dior与Thom Browne于高订周的第一天便向奥运致敬，Dior创意总监Maria Grazia Chiuri是第一个明确提及奥运会的品牌，追溯古希腊奥运会的根源及上世纪20年代的巴黎奥运，令女性可以加入奥运的运动员Alice Milliat为主题，延续其女性主义风格。设计上採用大量古希腊服装垂褶元素，也大胆地将球衣引入高级时装中，利用金色、银色和白色的金属网布呈现，不失高订风优雅感觉。骚场背景的大型马赛克装饰，是来自美国女性艺术家Faith Ringgold生前的作品，以一系列的运动画作畅谈种族、阶级等社会议题。
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Thom Browne则将整个时装骚化成奥运颁奖典礼，先以一班男模特儿玩着静止的拔河游戏开始，带来一系列将美国运动服装：运动外套、泳裤和网球短裙等，进行解构与重组，混入高订服装打稿常用的白色布料，当然少不了Thom Browne最标誌性的红、白、蓝色条纹设计。系列中的一件外套用上镀金刺绣，描绘标枪、掷铁饼和射箭运动员的英姿，点出奥运主题。最后设计师以三位模特儿穿着金、银、铜刺绣外套站在颁奖台上，以颁奖礼形式作结。
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作为创意总监Demna的第四个高订系列，Balenciaga今季着眼于将平日认为不可能的元素加入令人惊讶的高订工艺之中，将大量运动衫缝製成晚装长裙、将羽绒服变成晚礼服的设计，也少不了大量牛仔布的运用，可算是平日成衣系列的升级设计。但当中不得不提的，是系列中看似平凡的重金属乐队T裇设计，看似平平无奇，实情是当中的图案均由工艺坊人手绘画及加入闪石，用上140个工时製成，将固有的高订手艺运用习惯完全打破。你可以说这不是过往大众认为的高订优雅美学，但这种强烈的反叛与挑衅也令人反思，现代社会中高订的定义及其未来的安身之处该如何。
另一位挑战传统的是荷兰设计师Iris Van Herpen的系列，将穿上薄纱晚装如雕塑般的模特儿，固定于大型画布上，于大型艺术空间中展出，布料涂上如绘画颜料的设计，也有像是雕塑的混凝土物料，随着模特儿于画布上缓缓移动，犹如一场行为艺术表演。
延续传统
今季被不少人讚叹的Schiaparelli，设计师Daniel Roseberry以品牌创始人Elsa Schiaparelli于1941年穿着的公鸡羽毛披肩为灵感，将系列命名为The Phoenix，寓意时尚重生，将Elsa Schiaparelli过往经典设计，包括与Salvador Dali合作製作的鞋帽及香氛广告中出现的设计，以Daniel的美学再度呈现于现代。
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由Chanel内部设计团队接手的高订系列，将系列于巴黎的歌剧院展出，向Chanel女士当年的革命性芭蕾舞设计致敬。开场的大型斗篷与内衬的白色刺绣连身衣，巧妙地展示了品牌的工艺，还有羽毛、刺绣与闪耀的丝绒布料运用，层层的配搭与少女般的蝴蝶结元素，带来品牌固有的法式美学及已故创意总监Karl Lagerfeld的俏皮感，美得令人目不暇给。
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就如奥运般会定期加入新血，去年成为首位登上高级订製殿堂的香港设计师Robert Wun，今季作为他设计高级时装的第十个年头，以时间入题，将生命周期以四季呈现，开场令人留下深刻印象的黑白幽灵设计，上面的白色串珠化为雪，继而象徵春天的蝴蝶礼服及以樱花淡粉色网状上衣点缀黑色天鹅绒裙，还有夏天被晒得烧焦的紫红色长袍、秋天的树叶头饰紧身礼服，最后以一系列象徵皮肤、肉体与骨头，华丽而恐怖的造型结束，彰显Robert Wun独特美学。而今年高订周当中资历最浅的，是担任Jean Paul Gaultier客席设计师的Nicolas Di Felice，他成为Courrèges创意总监才三年，以自身巴黎New Comer的故事为系列的主轴，开首以覆盖全身的设计开始，仅露出额头的黑色服装，随着时装骚的推进，慢慢露出头部、肩膀，到最后的透视肤色长裙设计，也是上一季Courrèges骚中引起轰动的概念。跟先前多位客席设计师相比，Nicolas Di Felice更凸显出自己的风格，善用Jean Paul Gaultier工作坊，製作出平日只能存在于他脑海中的複杂设计。
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