你说得非常精准，这正是外界和评论界对Pierpaolo Piccioli在Balenciaga担任创意总监期间作品的核心评价和感受。他接手Balenciaga时，品牌正经历着Vivienne Westwood留下的巨大影响和后现代解构主义的风格，但Piccioli注入了一种全新的、充满生命力的能量。
这种“有心跳，有呼吸”的感觉体现在以下几个方面：
1. "注入生命力与诗意 (注入生命力與詩意):" Piccioli的作品不再仅仅是关于廓形和结构，更增添了情感深度和叙事性。他的设计常常带有一种浪漫、忧郁甚至带点童话色彩的诗意，让服装本身仿佛有了灵魂。这种情感表达使得服装超越了纯粹的功能性，变得更具人文关怀和感染力。
2. "对身体的尊重与拥抱 (對肢體的尊重與擁抱):" 相较于前任可能更强调极端解构和挑战身体界限，Piccioli的设计虽然也利用廓形，但更倾向于拥抱和展现身体原有的曲线与形态。他的剪裁更注重线条的流畅和体量的和谐，让服装“穿着舒适”，仿佛是为身体量身定做，而非与之对抗。这种对身体的尊重赋予了服装一种自然的“呼吸感”。
3. "浪漫主义的复兴 (浪漫主義的復興):" Piccioli将浪漫主义重新引入现代时尚，体现在飘逸的裙摆、优雅的
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巴黎时装周期间紧张的秀场日程让赶秀人心跳加速，但随处可见的相机快门和节奏强劲的背景音乐却常常令人忽视了内心涌动的情感能量。在本季巴黎时装周的第六天晚上，通往Kering总部的路格外拥堵，Pierpaolo Piccioli在Balenciaga的首秀就设置在这里。
秀场外，粉丝们和媒体记者对着Anne Hathaway和Simone Ashley这对“Miranda助理”姐妹大声呼喊，Balenciaga的粉丝们自发地聚在一起，在秀场不远处等待直播的开始，而走进秀场内，场地中几乎营造出了一种“神性”的光辉，将一切喧嚣隔绝在外，纵使Meghan Markle和Lauren Sánchez Bezos的到来，也让人不忍打破这种平静。
秀场如教堂，雾霭弥漫，空气中飘散着Getaria（以Cristóbal Balenciaga出生地命名）香氛的气息，一道如日落般炽热而耀眼的光线从秀场尽头的帷幕中投射出来，背景音中只有心跳的声音，平稳而有规律，让人瞬间感受到安定，传递着Piccioli首秀倒计时的信号。
这样的场景，对于2018年参观过纽约大都会博物馆举办的Heavenly Bodies时装展的朋友来说并不陌生，Cristóbal Balenciaga在1967年设计的“一片式”婚纱，就是在Fuentidueña Chapel相类似的氛围下展出的，Piccioli也去看了那场展览，而这件作品也是他在Instagram分享的第一张照片。
毫无疑问，Piccioli是带着敬畏来到这间时装屋的，品牌官宣的肖像中，他也是近年来唯一一个将自己置于品牌高定工坊背景下留影的设计师，这隐晦地宣告了他的决心。当然，Piccioli也是包容的，他知道品牌一路走来的创意舵手不止一位，“我觉得自己和Demna不一样，我的文化和人生道路都不同，但是，我认为尊重先我而来的人——拥抱Cristóbal Balenciaga、Demna、Nicolas Ghesquière的作品——比否定我之前的作品更酷，也更具革命性。”
所以他并没有一上来就对Balenciaga的视觉形象大刀阔斧地改革，清空“官方记忆”，更不用说，就在几个月前，在同样的场地，这里还举办了前创意总监Demna的十年作品回顾展，Piccioli对自己的身份和任务有着非常清晰的认知，不过是以自己的能力，为这个品牌书写一段属于21世纪20年代的时装故事。
当Sinéad O'Connor的作品《In This Heart》的旋律响起，开场模特沿着光亮走来，你会立刻感受到Piccioli成熟的创作意识和分寸感。1957年的Sack Dress设计被重新演绎，整体轮廓更加修长雅致，下摆处的收口紧紧包裹脚踝，呼应Cristóbal Balenciaga反重力的结构美学，象牙白色的皮质手套，则是他与Balenciaga先生共同的偏爱。而从下往上看，Demna标志性的异型太阳镜设计被保留，而模特的额头处又被多装饰了一块水钻头巾，新与旧、刚与柔、静谧与奢华，全部一气呵成。
Piccioli说，为了开发新系列，他去到了Cristóbal Balenciaga的出生地——西班牙Getaria，从当地为其设立的博物馆中看到了一段珍贵的影像视频——1957年，当一位女士在巴黎街头身穿“麻袋裙”时，周围人均投以异样目光。
Piccioli从中看到了Balenciaga先生的颠覆性，也把类似的颠覆性施展在了自己的系列之中，比如麻袋裙以更加挺括的面料呈现，搭配了一条同色的精裁长裤。经典的Vareuse Line廓形，被其调整比例，或是前后对调，在秀场中呈现灵动自如的一面；Babydoll Dress改良成了更加年轻摩登的挂脖连衣裙；两件式的套装礼服，其上衣被超长拖尾的T恤所取代；当然还有那件一片式婚纱，Piccioli用相同的手法做出了一件皮质披风。
如果说秀场中的音乐传递了Balenciaga当下的心跳，那么Piccioli与工坊合力研发的剪裁则是为品牌带来了具象化的呼吸感，造型的背面与正面同样精彩，看似基础的衬衫，圆弧形剪裁的牛仔裤、廓形披肩，在行走之际承载着风的节奏感，令日装如高定般赏心悦目，这便是结构不依赖内部支撑的优势所在，如品牌所说，“流动的空气成为第三维度，构成时装结构的生命线。”
官方的声明中多次强调，Piccioli的这场首秀并非“致敬”。但实际上致敬没有什么不好，我们可以理解，品牌当然希望Balenciaga作为一个经典时装屋可以更聚焦于当下的语境，Piccioli也完全有将档案转化为谈资的能力，看看那些羽毛的处理方式，它不只是某种材质，也成为塑造廓形的一部分；Ghesquière时期的收藏级作品，“花园铠甲”系列，在本季成为了模特身上柔软的织物庇护；品牌经典的It Bag机车包重回秀场；重磅绸缎打造的泡泡式半裙，并没有搭配精致锋利的高跟鞋，而是让模特换上了各种颜色的丝绒人字拖，这映射出Piccioli颇具幽默感的一面。
更值得一提的是，虽然Piccioli的这场首秀被定位为成衣系列，但他革新了Balenciaga先生钟爱的传奇面料Gazar，以Neo Gazar之名亮相秀场。相比于传统的Gazar，Piccioli保留了面料外层可见的薄纱效果，并在内层的欧根纱中融入了丝线与羊毛混纺，使得质感更加柔和，从闭场造型中便可见一斑，在面料与剪裁的双重作用下，连衣裙似乎失去了地心引力，盘旋在模特的身体之上，如仙气，如青烟，从观众眼前走过。
当秀场几近尾声，模特集体谢幕时，我们能明显地感受到Balenciaga先生创作中的那口“气”，盘旋在行进的氛围中，但没有哪件是完全与档案如出一辙的作品，Piccioli这样解释道，“Balenciaga永远不必墨守成规。所以，这不是模仿，而是对它的改造。因为我觉得我们必须与时俱进。”
Piccioli与Balenciaga先生有一些共同之处，比如同在小城市长大而养成的人文气质，比如都对制衣这件事心存敬畏，比如都在工艺上有一种近乎执念的追求，这些要素，都决定了Piccioli是Balenciaga新任创意总监的理想人选，而他的文学背景，又为其得以深入解读和重译品牌档案提供了充分的条件。
当Piccioli终于站到这个舞台，接受大家全体起立的掌声和欢呼时，他几乎实现了一场众望所归的亮相，就连前东家的创始人之一Giancarlo Giammetti也亲自到场祝贺。显然，他带领Balenciaga向前走了一步，同时也向内走了一步。
Cristóbal Balenciaga生前曾这样定义一位时装设计师的角色：“时装设计师必须是一位建筑师，精于设计；一位雕塑家，精于造型；一位画家，精于色彩；一位音乐家，精于和谐；一位哲学家，精于节制。”现在品牌来到了属于Piccioli的时代，而Balenciaga先生的箴言却越发在这场大秀中变得真实可感。成衣之后，我们期待Piccioli在高定世界呈现更多惊喜与感动。