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"标题：赫本最爱针织衫！英国王室御用241年老牌，懂行的人都在买"
"正文："
在光影流转的经典电影中，奥黛丽·赫本以其优雅的身姿和脱俗的气质，成为了无数人心中的女神。她那标志性的微笑、玲珑的身段，以及身上那股不经意的“贵气”，至今仍被奉为时尚圭臬。而当我们细细品味赫本的时尚经时，会发现一个有趣的现象——针织衫，似乎是这位时尚偶像衣橱里永远的主角。
无论是经典的圆领、V领，还是更具设计感的开衫、套头衫，赫本总能将针织衫穿出一种难以言喻的优雅与随性。那恰到好处的版型，细腻的质感，以及它所带来的温柔包裹感，似乎完美契合了赫本所代表的优雅气质。可以说，针织衫是赫本时尚哲学中不可或缺的一部分，也是她留给后世最宝贵的时尚遗产之一。
那么，如果想要寻找到具有赫本同款韵味，或是能赋予自己那份独特优雅的针织衫，我们应该将目光投向哪里呢？答案或许就藏在一间拥有超过240年历史的英国老牌之中。
这便是"John Smedley"（约翰·史密迪）。作为英国乃至世界历史上最悠久的针织品制造商之一，John Smedley 的
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一件看似普通的针织衫，在二手市场居然能溢价50%，而且越旧越值钱，这到底是智商税还是真香警告？
先别急着下结论。
把John Smedley翻个面，能看到一行小字“Made in Derbyshire since1784”。
241年没搬过家，连机器都还是维多利亚时期的古董，针脚却细到能穿过戒指。
王室认证听起来像老钱滤镜，但1964年女王第一次把皇家徽章给它，是因为当时工厂里一位叫Dorothy的女工，用同一台机器连续织了40年没出过次品。
2013年查尔斯再去盖章，干脆把徽章刻在工厂门口的石板上，意思是“别搬，搬了就作废”。
007的衣橱里，这件毛衣出现频率比枪还高。
肖恩·康纳利在《雷霆谷》里穿的是Lundy圆领，领口洗到发白还在穿；丹尼尔·克雷格拍《天幕杀机》时，剧组直接给毛衣做了3件同款备份，结果他坚持穿自己的旧衣，理由是“新织的没味道”。
奥黛丽·赫本在《罗马假日》里把Catkin高领衫的领子立起来，是因为当时罗马太晒，她顺手把领子当遮阳布。
后来这件衣服被赫本捐给慈善拍卖，现在挂在洛杉矶一家私人博物馆，标价12万美金，禁止触摸。
面料的玄学在于数字。
超细美利奴羊毛的18微米是什么概念？
比婴儿胎毛还细0.5微米，所以贴身穿不会扎。
海岛棉更离谱，全球每年产量只够做8000件T恤，其中2000件被JohnSmedley买断，剩下的才轮到其他奢侈品牌。
无缝工艺听着像营销词，其实是把19世纪的“whole-garment”技术升级了。
传统毛衣腋下有条缝，穿久了会鼓包，这项技术直接把袖子织成圆筒，像3D打印衣服。
代价是每件多耗35%的线，但寿命能延长3倍。
选颜色有暗号。
蒙塔古蓝是工厂附近河水的颜色，每年只染两次，因为染料要用当地橡树果实发酵。
赫本烟灰色更绝，掺了0.3%的火山灰，洗20次才会显出真正的灰。
最实用的场景是出差。
一件Lundy圆领叠穿西装不臃肿，塞进登机箱揉成团也不皱。
贝克汉姆被拍到在伦敦机场穿它配牛仔裤，3天后在纽约出席发布会，换条西裤就能上台。
现在买它有新玩法。
官网可以定制绣字，但只限3个字母，有人把“JS”绣在袖口内侧，像暗号。
中国区的线下体验店有个隐藏服务：带旧衣去，师傅现场教你怎么把穿松的领口复原，用的是工厂同款蒸汽熨斗。
环保系列不是噱头。
新出的再生羊绒系列，原料来自回收的意大利西装，拆线后重新纺纱。
每件衣服内侧有个二维码，扫一下能看到这件衣服的“前世今生”，比如“曾是一件1987年的灰色大衣”。
最后提醒一句：别机洗。
工厂门口贴着告示“洗衣机是毛衣的坟墓”，其实冷水手洗3分钟，平铺晾干，能穿10年不变形。
那些二手市场溢价50%的，基本都是原主人没忍住扔进了洗衣机。