这是一个非常有趣且值得探讨的问题，它触及了时尚产业、市场营销和消费者心理的多个层面。明星穿不上的S码，这种现象背后既有品牌策略，也有潮流趋势，但"将其简单归咎于制造身材焦虑可能过于片面，更准确地说，它是多种因素交织的结果。"
以下从几个角度分析：
1. "品牌定位与设计哲学 (潮流下的选择):"
"追求极致的“小号”和“骨感”:" 某些品牌，特别是设计师品牌或专注于特定风格的品牌，其设计本身就倾向于打造极其合身、甚至有些刻板的廓形。为了体现高级感、独特性和“稀缺性”，他们会将尺码做得相对较小，尤其是S码。这可以被视为一种潮流选择——迎合了追求极致纤瘦身材的审美趋势。
"廓形塑造的需求:" 有些服装的版型设计本身就需要较窄的尺码来维持其独特的线条和垂坠感。如果放宽松，可能会失去原有的设计感和精神。
"制造“高级感”和“与众不同”:" 一个难以驾驭的尺码，无形中增加了服装的“高级感”和“稀缺性”。穿出这种品牌的人，会被认为拥有特定的审美品味和“驾驭能力”。
2. "市场营销与消费者心理 (制造身材焦虑的潜在因素):"
"制造稀缺感和渴望感:" “这个尺
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2025年，穿衣自由竟成了奢侈品？
连Angelababy、张馨予这样的明星都哭诉穿不上“L码”，普通女孩连门槛都摸不着。说好的是自由表达，怎么最后成了身材羞辱？
是品牌在发疯，还是流量裹挟消费者往死里挤？
一、张馨予穿不上L码，BM火成品牌密码
你以为只有你网购时骂娘吗？
明星也一样。
张馨予公开吐槽某品牌女装“连大码都穿不上”，不少网友直接破防：“连张馨予这样好看的女人都穿不进，那我们是披人皮骨架子好？”
这并非个例。BM风、辣妹款、One Size女装正让“身材焦虑”系统性重构整个服装市场。
是品牌靠“制造不配感”牢牢勒住了你的钱包。
辣妹风不是衣服，是门槛！
BM（Brandy Melville）——这个只做S码的意大利品牌，靠三个字混出圈：紧、短、漏。
明星KOL一通种草带火潮流，“BM girl”成了酷女孩的身份证明。但别忘了，它最初拿捏的并不是风格，而是对身材的剥离与筛选。
穿不进去，说明你不够瘦；能穿进去，是你赢了“别的女孩”。
说白了不是穿搭，而是分级认同。从店员到顾客，每个角色都在其中完成了一场残酷筛选。
这不是推广时尚，这是在把“瘦”商品化。
二、别羡慕BM限购，那是流量的饥饿营销
最离谱的是，如今这个流量当道的圈层，居然有品牌搞起“限购”机制。
一件吊带顶多百元，却限时上新、蹲点抢购。有的女孩抢衣服比考研都焦灼，BM也因此坐稳“社交货币”的王牌。
为什么限购？跟奢侈品无关，是供需分配被人为制造了饥饿。
商家知道得有稀缺，他们只关心怎么让你围着S码转，而不是怎样让你穿得舒服。
待女生们穿不起BM，行业马上推来一票更贴地气的“小码接班人”：Basement FG，复刻BM模式，款式更加多样；Better C，主打更激进的辣妹风，全国门店已超50家；臭（韩国品牌），顶流商圈开店如雨后春笋；“优衣库辣妹线”横空出世，销量暴涨40%
别以为这些品牌是“做女生想穿的衣服”这么简单。它们实际上是在下一盘流量裂变的大棋——谁最先抢占辣妹审美，谁就成为新潮流的制定者。
因为在国内女装市场，品牌集中度极低。第一名都没超过2%的市场份额，谁能迅速抢到“愿意追风”的女性用户，谁就能跑赢身位。
穿得进去，是身份符号；穿不进去，是隐性羞辱。
一旦你认同这套游戏逻辑，哪怕封一百个BM，每月还是有新品牌蜂拥而至继续收割。
三、为什么商家都挤进S码，没人做大码女装？
S码能快赚钱，大码必须慢盈利。
大码女装听起来包容多元，现实却是“费工又不赚钱”：打版成本高，工艺复杂；布料多、剪裁精度高；退货率高达25%，比常规女装高出一倍 - 供应链薄弱，小码可以拼现成模板，大码得从零开始设计
这还没算上大小件起订的最低供需门槛。在淘宝上做大码，一家店可能要多养一个团队，但利润份额却压不过小码均码的简单粗暴。
你说谁愿意砸进去？
这就解释了为什么网红女装越来越像童装动线，而大码服装流量少见、品牌稀少——不是没有需求，是资本不爱。
优衣库原本是“衣橱自由”的代名词，如今也转身奔赴潮流——间接上线短、小、紧版型系列，对“展示自我”“拥抱活力”全面营销。
结果一个季度销售飙涨40%。
反观曾经国内快时尚巨头ZARA、HM：HM三年退店75+家；ZARA全线压缩至一线城市商圈
老大落马，新秀崛起，女装行业的逻辑已经翻篇。
不是质量、不是价格，而是——谁能更快、更准地压中女性消费情绪的兴奋点，谁就拿订单。
四、你以为自己在挑衣服，实际是在被“审美算法”挑选
想象一下，一个高瘦大骨架的女孩，轻松驾驭“辣妹风”；一个肉肉身材的小只女生，只有“衣服不配你”的系统提示
这不是偶发现象，而是被明确划出的选民通道。
服装就像社交符号，是当代年轻人在无声表达“我属于哪一类人”的工具。
但当主流审美被品牌拧成单一“骨感瘦”，所有部位不符的女孩，不是“不好看”，而是“不配进去”。
潮流从来都是轮回：00年代 dirty girl + 工装裤；2010年前后 American Apparel 校园辣妹风；到现在 BM girl、辣妹风、辣妹三代目。
没有一个风永远热，但有一群品牌永远精于收割“风里的人”。
所以我敢断言：小码内卷会迎来反弹期，但不会停，它会换壳再回来。接下来你可能会被“更紧工装风”“高街复古辣妹风”继续包围。
这不是一场“尺码”问题，而是一个社会问题：
“你是否还相信，穿不了某件衣服，是你的问题？”
我希望这篇文章被看到的女孩都知道，不是你不够瘦，不够辣，不够美，而是这件衣服压根不是为你准备的。
别再为S码的门槛苦练饿肚子，也别为一条穿不进的裤子质疑自己。
选你喜欢的风格，穿合适的剪裁，让你的尺码反过来定义品牌，而不是被品牌剥削成“体验焦虑”的样版用户。
潮流有千面，别被其中一张脸勒得窒息。
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