Jean Paul Gaultier：戏梦人生Jean Paul Gaultier：戏梦人生
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Text & interview DI HUANG; photo courtesy of SCAD.
4月的最后一天，Jean Paul Gaultier来到法国萨凡纳艺术与设计大学（SCAD Fash Lacoste）的博物馆， 出席其个人时装电影展——「CinéMode」的开幕式。这个展览在La Caixa基金会和法国电影博物馆的支持下， 由Jean Paul Gaultier、电影导演Matthieu Orléan以及製片人Florence Tissot共同策划，经过三年精心筹备，在Lacoste为时尚和电影爱好者带来一场历时六个月的精采文化盛宴——从Peter Greenaway的《The Cook,The Thief, His Wife and Her Lover》（情慾色香味）、Luc Besson的《The Fifth Element》（第五元素），Jean Paul Gaultier职业生涯中为各种电影创作的服装，都在这里被一一展现。
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其实Lacoste位于普罗旺斯南部，是一座古建筑林立的小村庄，这里至今保留着中世纪原生态的外观样貌。站在Lacoste村庄山顶的城堡远眺吕贝隆山谷的独特景观，你会瞬间理解为甚么古今中外的艺术家都喜欢来此寻找创意灵感。
一座耸立在山城顶部的城堡，属于大名鼎鼎的时装设计师Pierre Cardin。本世纪初，Pierre Cardin陆续购买了村里十几间传统石头屋，用于放置艺术品。后来美国的SCAD在这里建立了法国校区，不但带来了专业的遗产保护团队，也为Lacoste带来了全新生机。Pierre Cardin在世的时候，经常邀请学校师生去城堡作客，这里彷彿是艺术家的世外桃源。
Pierre Cardin的1970年代员工和终身密友——Jean Paul Gaultier是Lacoste的常客，他来到这里如同回家一样熟悉。「我很高兴CinéMode展览在SCAD Lacoste展出。Pierre Cardin和Lacoste密不可分，而Cardin先生对我来说至关重要。」
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Jean Paul Gaultier为Madonna设计的锥形胸衣， 原型来自电影《Falbalas》的服装指导Marcel Rochas在1940年代的作品。
Pierre Cardin是Jean Paul Gaultier的第一位真正意义上的时尚入门恩师。在遇到Pierre Cardin之前，Jean Paul Gaultier自学成才，他更倾向于将William Klein和John Waters这样特立独行的电影製作人视作老师，他直言不讳 ：「我把我的职业归功于电影，如果我没有看到Jacques Becker的《Falbalas》，我就不会成为一名时装设计师。」
《Falbalas》拍摄于1940年代，讲述一位时装设计师和其缪思的故事。「电影中有一场时装骚，看到那一幕，我立刻知道自己想要成为一名时装设计师。」Jean Paul Gaultier回忆道。因此， 《Falbalas》佔据了CinéMode展览第一层最重要的位置——电影中行骚的片段前，是Jean Paul Gaultier在不同人生阶段以这部电影为灵感创作的一系列服装，比如1999年那件有着丝绸雪纺内衬的黑白西装裙，灵感来自女主角Micheline Presle的经典装束，2012 年Gaultier为李宇春巡迴演唱设计的经典造型，就取材于这一款 ；鲜为人知的是，Jean Paul Gautler标誌式单品——锥形胸衣，同样和这部电影密不可分。1990年代Madonna在《Blond Ambition》巡迴演唱会中穿上圆锥连体束身服一鸣惊人，便是借鉴了《Falbalas》服装指导Marcel Rochas在1940年代的作品，而Jean Paul Gaultier设计的那件连身衣，成了时装影响流行文化的重要见证。
电影《第五元素》中「Leeloo」出场的绷带衣成为经典。
电影给予Jean Paul Gaultier灵感，Jean Paul Gaultier也不断用才华赋能电影。即使成为如日中天的高订大师，也从未间断与电影界的合作。展览的第二个空间展出了Jean Paul Gaultier为《情慾色香味》及《第五元素》等电影的设计手稿，如果你是电影迷，脑海中会立刻闪现那些服装在电影中的出处。比如那件着名的绷带衣，是《第五元素》的女主角「Leeloo」出场时穿的。这套服装不但符合剧情需要，也相当有Jean Paul Gaultier风範——这件以「underwear as outerwear」内衣外穿为概念的神作，其实是在匆忙中设计的，搭配Luc Besson亲自为Leeloo塑造的橘色Bob头，反倒成为这部电影最令人难忘的视觉标识。除了女主角之外，Jean Paul Gaultier也成功为电影里其他角色以及几百位群演设计了经典的服装，这是一项浩大的工程，Jean Paul Gaultier也因此被提名凯撒电影奖 （César du Cinéma） 的最佳服装设计。几十年过去了，《第五元素》 的服装设计依然在流行文化中长盛不衰。对于此，Jean Paul Gaultier谦虚地说：「这是导演、演员、布景和服装共同作用的结果。」
还有一些典藏款，比电影本身还要出名。例如电影《Querelle》（雾港水手）中的水手服，集合了1980年代Jean Paul Gaultier一系列玩世不恭的经典元素 ：庞克、刺青、水手间条、镂空……裸露中充满了孩童般的率真，充满了具有矛盾和冲突的美感，简直让人分不清这件衣服是来自剧场还是骚场。而湿身透视衫的概念，则在Jean Paul Gaultier的1994春夏Les Tatouages系列得以再现。
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在法语中，「导演」和「设计总监」都可以用 「directeur」这个词来表示，或许正因为如此，Jean Paul Gaultier认为服装设计师就是骚场上的导演，而这种超前的概念或许来自他的老师——Pierre Cardin。
17岁那年，在Marc Bohan的鼓励之下，Jean Paul Gaultier决定毛遂自荐，把自己的草图寄送给巴黎的各大服装设计师；就在18岁生日当天， 他收到了最棒的生日礼物：成为Pierre Cardin的助理。
「1970年代我刚为Cardin工作，他在自己买的剧院里上演了一场壮观的时装骚，除了几百件衣服外，还有投影、舞蹈、非常现代的钢琴伴奏，就像一齣舞台剧，我非常喜欢。」这种多姿多采的骚场演绎让Jean Paul Gaultier大为震撼，让他意识到「时装骚是一种庆祝和展示艺术的方式。哪怕是来自生活的东西，在时装世界里也可以用戏剧的方式展现」。在他创办自己的品牌后，也延续了这种有趣的方式。
虽然没有正式的记载，但Jean Paul Gaultier应该是最早玩转「素人模特儿」概念的设计师。从1976年个人第一场骚开始，到2020年最后一场骚结束，每次发布会他都试图表达人类的多面向。在Jean Paul Gaultier骚场上，可找到身形丰腴的Beth Ditto、怀孕的Jourdan Dunn、戴着鬍鬚的Conchita Wurst……女模特儿留着平头、男模穿着裙装更是常规操作，这些不常规的缪思们如同性格迥异的演员，一点点勾勒出Jean Paul Gaultier眼中的美——那就是世界的样子，真实且包罗万象。
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结束50年时装生涯之后，Jean Paul Gaultier将大部分精力投入到个人项目《Fashion Freak Show》，这是一场音乐剧和时装骚的爆炸性组合，展现了从disco到funky，从流行到摇滚，从新浪潮到庞克音乐的流行文化体验，某种意义上来说， 也是展现Jean Paul Gaultier的50年创作历程的个人「电影」。
另一边厢，即使Jean Paul Gaultier本身不再担任个人同名品牌的主创，但品牌的故事并未中断，他将掌舵权交给了年轻一代的设计师。这样的慷慨也同样体现在这次展览中， 二楼的展厅，除了Jean Paul Gaultier本人的经典作品外，也有相当的篇幅让给优秀的电影製作人和摄影师。「我喜欢看到其他人用我的平台表达自己的想法，我热爱时尚，所以我喜欢看到所有的表达，不仅仅是我的。」Jean Paul Gaultier说。
ELLE：时尚和电影都是通过视觉和艺术性表达创意和情感的创作媒介，对你来说，时尚和电影之间存在着怎样的连繫？
Jean Paul Gaultier：我的时尚启蒙正是源于一部电影。13岁的时候，我看了 Jacques Becker执导的《Falbalas》，这部电影围绕着一场时装骚展开， 它所描绘的戏剧化世界深深地俘获了我的心，并让我意识到自己想要成为时装设计师。不夸张地说，这部电影就是我的时尚启蒙。后来我意识到，模特儿就像是T台上的女演员，而时装骚就是时尚的剧院。看完那部电影，我就开始尝试自己画草图了。那个年代成衣还没有普及，大家讨论的都还是高级订製和奢华材料，我每天都会在杂誌和报纸上寻找灵感，製作成自己的designer设计师小系列。因为我是男孩，不能拥有洋娃娃，所以我的母亲送了我一只玩具泰迪熊，它成为了我的第一个模特儿。我会用祖母的化妆品给它化上夸张的妆，会用非传统男性的方式给它做造型，就像我后来的工作一样。
ELLE：为时装骚场做衣服和为电影做衣服有甚么区别？你更喜欢哪种体验？
J.P.G：两种体验我都喜欢。我做自己系列的时候没有赞助商，我是自己品牌的director（总监），拥有完全的设计自由，可以用自己的方式书写属于我自己的故事。但当我为电影工作时，是完全不同的另一番体验，因为有另一位director（导演）的存在， 他创作了一个故事，而我潜入了他的故事之中，试图用第一视角和角色产生共鸣，有时候甚至会迷失其中。对我来说，这是和导演、演员共享的创作历程，这些经历让我拥有了更多样的视角。我必须说，给电影做衣服是一项艰巨的任务，给《第五元素》做服装指导是我一生中最忙碌的日子之一，为了给500多个群演穿衣服，我不得不运来很多我以前设计的时装到片场， 那个场景就像是一场大型的服装派对。
ELLE：你从Pierre Cardin那里学到了甚么？
J.P.G：我从Pierre Cardin那里学到了自由，而自由的诀窍之一就是：不要独自一人设计衣服。当年时装骚的规模非常庞大，巅峰时期多达300多套服装，即使我是1970年代才加入Pierre Cardin团队， 每一场骚也要展示180多套服装。他的骚和电影一样漫长，因此他富有创意地加入了现代音乐和独特的开场，这在那个年代并不普遍。模特儿的步伐踩着音乐的节拍，就像一场戏剧表演。我参与的第一场骚，在Pierre Cardin刚买的一个小剧院里举行，那是一场结合了戏剧性和现实主义的激情表演，虽然那是1970年代，但我感觉自己就像生活在1940年代的电影中。
ELLE：请聊聊和年轻设计师如Simone Rocha、 Olivier Rousteing、Haider Ackermann的合作。
J.P.G：有一天我突然觉得应该停止自己做时装了，我想看看其他设计师如何用自己的方式诠释Gaultier，或许他们可以带给我不同的视角。有几位设计师的作品我真的很喜欢，比如Haider Ackermann，哪怕并非很Gaultier，但很精采。他的系列并未参考我以前的作品，但不妨碍那仍然是非常成功的高级订製系列。很多人问我为何选择这些设计师而不是其他人，老实说，只因他们的作品在情感上触动了我，我热爱时尚，所以乐意看到这行业有更多的表达和创造力。
ELLE：我们知道你一直是个电视迷。现在很多人在社交平台上看短片，你会用抖音或者Instagram吗？
J.P.G：我喜欢看电视，也喜欢花上半天时间去电影院看看新电影。但是社交媒体给我的感觉完全不一样，那是一片无边的讯息海洋，太多选择让我不知所措，一不留神就会沉溺其中。我是个好奇心很重的人，这种在讯息中失控的感觉令我抓狂，因此我选择克制自己，更精準地分配注意力，从现实中获得灵感。