这个说法很有趣，也确实抓住了 BIG JOHN 在日本牛仔界的一种独特地位和认知。
我们可以从几个方面来理解为什么 BIG JOHN 在日本常被称为“教父”级品牌：
1. "早期引入与先锋地位：" BIG JOHN 是由美国人 John O'Donnell 在 1969 年创立的，以其标志性的高腰（特别是 31 码）和宽松直筒（Wide Straight）剪裁而闻名。这种剪裁在 60年代末-70 年代初的美国非常流行，代表了反叛、自由和工装风格。在日本，它几乎是"最早"引入并推广这种"宽松、男性化"牛仔风格的品牌之一。在那时，日本市场的主流仍然是更紧身、更女性化的款式。BIG JOHN 的出现，为追求个性、更大胆风格的日本年轻人打开了一扇窗，起到了开风气之先的“教父”作用。
2. "标志性剪裁的塑造者：" BIG JOHN 的核心产品——高腰宽松直筒裤，成为了日本男装中一个经典的、具有代表性的版型。很多后来模仿或在此基础上发展的品牌，都可以看作是受到了 BIG JOHN 的启发。它定义了一种风格，并影响了后续的潮流。
3. "文化象征意义：" 对于很多日本 70、80 年代的男性来说，BIG JOHN 不仅仅是一条裤子，它代表着一种态度、一种生活方式，一种与当时主流不同的选择。
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一条裤子在日本仓库躺了二十年，被法国人当成古董疯抢，价格翻十倍还断码。
这条裤子出自BIGJOHN。1965年，它做出日本第一条国产牛仔裤，比大阪五虎早整整十年。年轻人现在抢的赤耳丹宁、竹节纱、做旧猫须，全是它当年为了省钱想出来的土办法。
当年丸尾服饰从美国拉回五十卷滞销粗布，本来只想给工人做耐磨工装。布太硬，工人骂娘。工厂把布泡海水、塞石头、用洗衣机空转，折腾出软度，顺便留下一道道白痕。谁也没想到，这种“瞎搞”成了日本做旧文化的起点。
1969年，BIGJOHN推出彩色牛仔裤，红绿黄紫全都有。同一年的Levi’s还在卖靛蓝直筒，颜色变化只有深浅。日本年轻人排队买彩牛，队伍绕过大阪道顿堀三圈。美国经销商写信问配方，回信只有一句：颜色靠晒，晒够七天。
后来仓敷纺织研发KD-8面料，失败七次，第八次把纱线密度提高一成，布面仍保持透气。BIGJOHN拿它做M1002型号，三年只掉色0.3级，越穿越软。东京二手店把穿旧M1002挂在橱窗，标价高于新裤，理由是“省时间”。
八十年代，日本矿工剧热播，剧组需要旧裤子。BIGJOHN用竹节纱提前做出磨损效果，拍完直接卖，省得剧组做旧。观众以为磨损是身份象征，排队要买“带破洞”的。工厂干脆把破洞做成标准工序，一条裤子多卖两千日元。
2009年，欧洲买手在冈山仓库发现这批库存，裤子后袋M标已经发白。法国人当场下单三千条，回国放在科莱特潮店，标价三百欧元，三天卖空。日本国内还没反应过来，欧洲二手论坛已经炒到六百欧，帖子标题写：真正的vintage在日本仓库。
BIGJOHN没急着扩产，把利润拿去试芦苇纤维。丹宁布掺进30%芦苇，强度不降，每亩地少用两千升水。2021年野鸭系列上市，吊牌直接印“湖里杂草做的”。其他品牌还在发环保宣言，这条裤子已经穿在东京大学农学教授身上，上课当样本。
RARE系列复刻M1002，沿用老式丰田梭织机，一天只能织四十米。纱线密度维持1982年标准，宁可月产三千条，也不换高速机。有员工算过，换设备产能翻五倍，社长回了一句：裤子穿三个月就烂，谁还会记得我们。
快时尚品牌三个月掉裆，BIGJOHN的裤子三年才出猫须。猫须不是磨出来的，是布料自己皱出来的。布越密，皱得慢，颜色掉得也慢。东京二手店收旧BIGJOHN，先看后袋M标褪色层次，再出价。褪色均匀，价格翻倍；褪色太快，直接拒收，理由是“布太松”。
有人把BIG JOHN和Levi’s对比，说前者像老木匠，后者像流水线。Levi’sLVC复刻一条1955款，全球广告轰炸；BIGJOHN复刻自己1982年的M1002，只在官网发通知，三天卖完。广告费为零，靠得是老顾客口口相传。一个顾客穿十年，至少带来三个新顾客，因为裤子还在穿，广告就没停。
冈山工厂门口没有招牌，只有一块锈铁板，上面刻着：做一条能穿十年的裤子。工人每天八点上班，四点下班，不加班。梭织机声音大，工人戴耳机，耳机里放的是昭和老歌。下班铃响，机器停，歌声也停，工厂瞬间安静。游客路过，以为工厂倒闭，其实工人回家陪家人，第二天继续把布织密一点。
BIGJOHN不找明星代言，明星自己买。小田切让穿M1002逛便利店，狗仔拍照发刊，品牌公关打电话感谢，回复只有一句：裤子舒服，不用谢。后来更多艺人穿，品牌仍不合作。社长说：裤子被看见，是因为耐穿，不是艺人。
一条裤子能不能成为传家物，关键在布。布密，颜色掉得慢，故事就留得住。年轻人买BIGJOHN，先问克重，再问缩水率，最后看后袋M标走线。走线歪斜，直接放弃，因为那条裤子可能出自外包线。BIGJOHN坚持本厂缝制，后袋M标左右误差不超过一毫米，超过就拆。工人说：拆一条比缝一条贵，但误差太大，自己看着难受。
买手店把BIGJOHN放在角落，不显眼，却限量发售。顾客找到角落，掏出手机扫码，发现库存只有一条，当场付款。这种销售方式叫“角落效应”：不喊不卖，看见就算缘分。东京一家店靠这招，一年卖出两千条，零退货。店长说：顾客自己找来的，基本了解历史，不用解释。
国内牛仔论坛做过暴力测试，拿BIG JOHNRARE和某快时尚原色牛一起洗十次。结果快时尚裤缝开裂，BIGJOHN只掉色0.2级，布边依旧紧密。帖子置顶，评论两千条，最高赞留言：省下的不是钱，是时间。
时间是最贵的成本。一条裤子穿十年，少买九条，省下的时间去挣钱，比抢折扣划算。BIGJOHN把广告费省下来做布，布越织越密，时间越留越久。最后留下的不是裤子，是穿裤子的人。人还在，裤子还在，故事就能继续。