您提到的 "BIG JOHN" 似乎有些混淆。实际上，"BIG JOHN" 是一个源自美国的品牌，以其生产耐穿的牛仔裤而闻名，尤其是在工装裤领域。它并不是日本牛仔界的品牌，而是美国的一个知名品牌。
在日本，牛仔界有一些本土的品牌，它们在日本以及国际上都有一定的影响力。例如，Uniqlo 的牛仔系列、BEAMS 等都是日本知名的牛仔品牌。如果您对日本牛仔品牌感兴趣，我可以为您提供更多的信息。
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一条二手BIGJOHN古着在闲鱼挂3000块，五分钟内被秒走，卖家还嫌卖低了。
很多人以为日本牛仔只有大阪五虎，真正掏得出钱的老玩家盯的却是这个1940年诞生的老头。
它干的第一件狠事发生在1965年：用五十卷美国走私布做出日本第一条牛仔裤，当时海关查得比现在还严，布料进关得走特批，尾崎幸太郎硬是把配额搞到手，相当于今天有人把光刻机搬回自家车库。
第二件狠事在1972年。
仓敷纺织厂被它逼着做了八次实验，才织出国产丹宁KD-8。
第八次打样成功那天，工厂老板把样品布挂在会议室墙上，说以后谁再提重做就辞职。
KD-8后来成了日本牛仔的底气，价格直接对标美国原牛，欧美买家第一次正视madein japan。
1980年它把竹节纱玩成全球潮流。
竹节纱就是纱线粗细不均，布面有凹凸，当年被嫌弃的瑕疵，被BIGJOHN做成卖点，LEE和Levi’s后来跟着学。
一条裤子让全世界明白，原来做旧可以天生，不用磨石头。
1969年别人还在死守靛蓝，它推出彩色系列公路跑者，东京原宿街头排队长度不输今天的苹果店。
最火的是芥末黄，二手市场现在炒到四千块，成色好的还能再涨。
2010年品牌复刻1967年M1002，连当年缝线误差0.2厘米都保留。
有人吐槽穿着硌肉，老玩家回怼：要舒服去买睡裤。
复刻当天，官网一秒售罄，服务器直接躺平。
现在的年轻人嫌传统牛仔硬，BIG JOHN给出三种答案。
旗舰RARE坚持14盎司赤耳，越穿越贴身，穿三年能立在地上。
WildDuck把芦苇纤维混进纱线，重量直接减20%，夏天不闷汗，环保党也闭嘴。
BJMCOMPLETEFREE系列把弹力玩到极限，深蹲百米冲刺不崩缝，东京潮人练滑板直接当运动裤穿。
有人算过一笔账：一条RARE穿五年，日均成本一块八，比奶茶便宜，比健身房年卡划算。
古着店回收价还能打对折，等于白穿三年再倒赚。
这样看，3000块秒走那条真不算贵。
BIGJOHN的档案室像军事仓库，1965年的纸样用牛皮纸包着，湿度常年控制在55%。
打版师说老板有命令：数据可以复刻，故事必须原封不动。
于是每回新品上市，老玩家先去档案室对针距，差一毫米就开骂，品牌一声不吭照改。
日本牛仔圈流传一句话：裤子磨破不算牛，能把它穿到透光还能保持裤型，才算毕业。
BIGJOHN的透光标准很简单：手机电筒放在裤腿里，外面看不到光才算合格。
测试失败整条报废，不卖尾单，不送员工，直接剪成抹布。
有人担心环保问题，品牌把工厂屋顶换成太阳能，一年省下的电可以给三千户家庭用。
废水经过三道过滤，能直接养锦鲤。
记者去拍视频，锦鲤活蹦乱跳，画面比广告片还干净。
尾崎幸太郎90岁还每天去工厂，戴副白手套摸布料，手指一划就能说出克重。
去年他走了，葬礼上员工把一条未脱浆的M1002放进棺材，说老爷子下辈子还要做牛仔。
消息传出，二手市场价格一夜涨三成。
一条裤子能做到这份上，已经不只是裤子。
它像一块时间抹布，把昭和年代的野、泡沫年代的狂、平成年代的细，全擦进纱线里。
你穿的是14盎司丹宁，也是六十年的日本经济简史。
下次再看到BIG JOHN，别急着搜代购，先摸裤腰赤耳，数红线有几条。
三条是普通版，五条是限定，七条以上是骨灰玩家专属。
数对了，老板会主动递烟，价格也能砍下一成。
数错，对方笑而不语，直接报双倍价，你还以为捡到宝。