这个说法很有趣，也确实点出了 BIG JOHN 在日本牛仔文化中的特殊地位和影响力。我们可以从几个方面来理解为什么这么说：
1. "历史悠久与开创性：" BIG JOHN (BJ) 是由美国人 John O'Donnell 于 1937 年在美国创立的品牌。虽然起源在美国，但它很早就开始在日本销售，并且是较早进入日本市场的西方牛仔裤品牌之一。在 1960、70 年代，牛仔裤刚在日本普及的时期，BIG JOHN 就已经以其独特的设计（如高腰、松身、独特的口袋设计等）和相对亲民的价格，成为了许多年轻人，特别是工薪族和街头青年的时尚选择。它见证了日本牛仔裤文化从模仿到逐渐形成本土特色的早期阶段。
2. "标志性设计与风格象征：" BIG JOHN 的某些经典款式，特别是像 ""Blue Jean" (BJ-1)" 这样的产品，以其"宽松直筒的版型、醒目的红色 Logo 和高腰设计"，成为了特定年代日本街头风格的代表符号。这种风格影响了后续很多日本本土品牌的创作，也塑造了一代人的审美记忆。它不仅仅是一件衣服，更代表了一种轻松、自由、略带叛逆的亚文化态度。
3. "文化印记与怀旧价值：" 对于经历过 70、80 年代日本社会和经济高速发展的人来说，BIG JOHN 是一个深刻的品牌印记。它陪伴了一代人成长，承载了青春记忆和
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一条日本牛仔裤，让全球买家甘愿排队三年，只为拿到一条14盎司赤耳布。
尾崎幸太郎1940年开裁缝铺，专做学生制服。
1965年他拿到美国坎顿纺织厂的丹宁布，做出日本第一条本土牛仔裤。
当时日本人不会养牛仔，他直接把布先洗一遍再裁，缩水掉色一次解决。
这款被叫成坎顿的裤子，当年卖到脱销，商店门口通宵排队。
1967年他用美国康恩布做出M1002原型，裤脚还没锁边就被抢光。
两年后他推出彩色喇叭裤M4002，公路跑者系列成了暴走族制服。
东京原宿街头，引擎声和裤脚摩擦声混在一起，成了那一代人的背景音。
1972年尾崎决定不再靠美国布。
他拉着仓敷纺织一起折腾，第八次试验终于织出KD-8丹宁。
1973年M系列上架，标签第一次印上日本制，店员补货补到手软。
1980年他搞出竹节纱，布面凸起的横纹后来成了复古标配。
同一时期，他推出世界工匠支线，口袋用双针加固，工地工人穿三年都不破。
1990年代日本经济掉头向下。
尾崎把产量压到极限，只做稀有大师系列，每条手工编号，全国限量三百条。
二手店价格当年就翻三倍，黄牛靠这个赚到第一桶金。
1995年他干脆关掉出口部，专心守本土，结果错过海外潮牌爆发期。
同期其他日本牛仔攻城略地，BIG JOHN的名字反而在欧美销声匿迹。
沉寂十五年后，2009年巴黎日本博览会给他一张小展位。
老粉丝拖着行李箱赶来，三天展期订单直接排到来年。
2010年品牌七十周年，他把1967年M1002原样复刻，赤耳布换回古董梭织机。
电商上架当天，服务器被挤爆，IT部门临时加四台云主机才稳住。
2022年他们拿出野鸭系列，把芦苇纤维塞进丹宁，含量6%就能省下一桶化学染料。
这条裤子拿下日本环保纺织大奖，仓敷市小岛地区顺势做成可持续研发基地。
现在品牌分三条线：RARE保留1960年直筒，EXTRA拿到全球有机认证，弹力系列能让深蹲不卡裆。
一条裤子穿越七十年，靠的不是故事，是每次都提前半步。
先洗工艺解决缩水，国产布料打破依赖，竹节纱创造复古，芦苇纤维回应地球。
尾崎幸太郎2015年去世，公司墙上仍挂着他手写的小纸板：把问题变成裤子。
下次再看到排队买牛仔，别急着说跟风，可能又是BIG JOHN放出新招。