是的，你提到的“拉夏贝尔患‘超速后遗症’”以及“旗下多品牌设计同质化严重”是近年来业内和消费者对拉夏贝尔（La Chapelle）及其姐妹品牌评价中非常常见的观点。
这背后主要有几个原因：
1. "高速扩张策略：" 拉夏贝尔在发展初期采取了非常激进的多品牌、多渠道扩张策略。旗下拥有拉夏贝尔、 Five Plus、歌莉娅、歌莉娅网、舒缇雅、法拉利、爱特贝贝等多个品牌，覆盖了少女、年轻女性、成熟女性、儿童等多个细分市场。这种快速扩张虽然带来了巨大的市场份额，但也可能导致资源分散，尤其是在设计研发上。
2. "设计资源的有限性：" 要支撑如此多的品牌，并保持每个品牌独特的设计风格和时尚感，对设计团队、设计人才和研发投入的要求极高。如果设计资源相对有限，或者设计理念更新迭代速度跟不上市场需求，就容易出现设计思路的趋同和重复。
3. "追求“快时尚”和规模效应：" 作为快时尚品牌，拉夏贝尔的核心竞争力之一是快速响应市场潮流、提供款式多样且价格适中的服装。这本身就要求设计上具有一定的标准化和模块化，以便快速复制和生产。在追求规模效应的过程中，可能过度强调了标准化和快速上新，而牺牲了设计的独特性和深度。
4. "品牌定位的
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步入2019年后，曾有“国民女装”之称的上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（后简称“拉夏贝尔”）在第一财季迎来了“上市首亏”。
据其2019年第一季度业绩报告显示，期内拉夏贝尔实现营收23.72亿元，同比2018年25.48亿元的营收减少6.94%；归属于上市公司股东净利润为975.1万元，比上年下跌94.4%。
此外，基于目前销售、毛利同比下降的实际情况，以及业务转型调整、降本增效等转型举措可能会对公司业绩产生负面影响，拉夏贝尔在本次报告中提出警示：预计2019年1月-6月归属于上市公司股东的净利润下降幅度可能超过50%。
加速转型 2亿出售电商子公司股权
5月7日晚，拉夏贝尔接连发布三份披露公告，拟出售控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司（以下简称“杭州黯涉”）54.05%的股权，交易的股权转让价款为2亿元。
拉夏贝尔在公告中表示，此次出售是公司基于加快转型、进行业务调整而做出的抉择。目前，拉夏贝尔正处于根据公司发展战略梳理现有品牌矩阵，集中优势资源发挥核心品牌竞争优势的关键阶段。
而市场投资人则认为，此次资产整合与该公司“一季度净利同比下降94.4%”有关，“可能只是个开端，未来的整合动向可能更多。”
针对股民这一担忧，记者专门致电拉夏贝尔IR部门进行询问，截至发稿前，并未收到其关于此次收购事项的进一步阐释。
门店扩张“超速” 设计同质化严重
过去很长一段时间，拉夏贝尔曾被认为是国内崛起速度“首屈一指”的龙头女装品牌。
资料显示，拉夏贝尔服饰股份有限公司成立于1998年，在对外口径上，将自己定位为“多品牌时尚运营企业”，于2014年在香港联合交易所主板上市，2017年在上海证券交易所上市。
拉夏贝尔旗下现有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12个品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑梦生活等服饰品牌。截至2017年6月30日，拉夏贝尔共有9066个零售网点，覆盖了2745个百货商场及购物中心。
这一规模可以说是相当“惊人”的，对比2006年进入中国市场、旗下拥有Zara、Pull&Bear、Bershka等品牌的Inditex集团可知，截至2017财年末，Inditex集团在中国数个品牌开设的店铺总数为593家，其中Zara的店铺数量183家，在全球整体的门店规模也不过7000多家。对于拉夏贝尔近年来门店扩张的“超速”，不管是在服装行业的评论里，还是在市场投资机构的报告中，都是可以形成基本共识的。
但记者走访拉夏贝尔旗下品牌的门店时却发现，不管是原创品牌还是投资品牌，在设计、定价等方面都存在着同质化现象。
拉夏贝尔门店内，写着“5折起”销售的服饰。新京报记者 周红艳 摄
以其位于北京东方银座的品牌旗舰店内展示的数个子品牌服饰为例，目前都是“都市轻熟女”或“复古运动”的风格，运用了大量的雪纺、印花细节，乍看上去很难区分。定价方面，大多数连衣裙、套装的价格都超过300元，与Zara、H&M等国际快时尚品牌竞争，并不具备价格优势。记者 周红艳