这确实是近年来中国时尚界一个非常引人注目且成功的现象。我们来拆解一下这个话题：
1. "核心人物：90后“厂一代”"
“厂一代”：指的是80年代末至90年代初那一批人，很多人有在工厂工作的经历，或者深受工业文化、制造业文化的影响。这批人通常对品质、工艺、性价比有深刻的理解，也可能带有对传统手艺或本土制造的自豪感。
“90后”：他们是互联网原住民，拥有更现代的商业思维、更强的社交媒体运用能力，并且对潮流文化有天然的敏感度和认同感。
2. "商业实体：明星潮牌"
"明星 (Celebrity)：" 这些品牌创始人通常具有一定的知名度，可能是演员、歌手、或者本身就是时尚界/设计界的人物。明星效应带来了初始流量、话题度和粉丝基础。
"潮牌 (Streetwear Brand)：" 这类品牌通常强调个性、潮流、社群属性，设计上融合了街头文化、亚文化元素，目标客群年轻，销售渠道常结合线上线下，尤其依赖社交媒体营销。
3. "核心成就：年销过亿，卖到男装类目第一"
"年销过亿 (Annual Sales Exceeding 100 Million RMB)：" 这是一个非常显著的商业成就，表明该品牌在市场上具有强大的竞争力和吸金能力。
"男
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事实证明，我在一年前解散整个摄影团队是对的。
我们开了全平台第一家全AI视觉的店铺，一年节省了120万的拍摄成本。
广州市捷展贸易有限公司负责人陈森雁介绍说。
省下120万只是开胃菜。
更狠的是，这家90后掌舵的广州工厂，靠AI+柔性产线，把潮牌生意做到1688男装类目第一，一年卖出一个多亿，合作品牌80万家，货发到150多个国家。
别人打价格战，他们直接换赛道：设计、面料、视觉、交付全链条用技术重做一遍，毛利反而抬升。
先把账算清楚。
传统拍摄一天烧掉两三万，模特、场景、后期、修图，一个款没拍完，库存先压一堆。
陈森雁把十人摄影团队全部砍掉，AI生成图上线当天，点击率比真人拍摄高15%，退货率降0.8个百分点。
省下的120万被他拆成三份：一半投进Coolmax凉感纱线研发，一半砸进15天快反设备，剩下直接当面料周转资金。
同行还在卷9块9包邮，他的薄荷T恤海外批发价翻到28美元，客户照样追单。
Z世代买家最怕撞衫，更怕等货。
捷展把设计、打版、面料、印花、裁剪、缝制、质检全部留在广州番禺一栋楼里，数据同步到云端，客户凌晨两点下的100件小单，系统直接拆成布料需求，早上6点纱线进厂，第15天货发走。
去年旺季，有网红直播卖爆一款夜光卫衣，后台订单从300件飙到1万2，产线没停工，只加了两班，客户没赔违约金，反而多赚一波热度。
有人觉得AI做图缺灵魂，可海外买手只认效率和证书。
捷展把AI生成的模特图同步附上面料检测报告，欧洲客户直接跳过第三方验厂，下单速度翻倍。
2023年，捷展拿下1688超级工厂标签，季度营收环比翻两倍，平台给的流量券相当于白捡了600万广告位。
政策也在递梯子。
广州2023年推出服装AI升级补贴，最高50万现金返还，捷展已经拿到手。
钱不算多，但信号明确：政府宁愿把钱贴给技术厂，也不去救那些只会抄版的作坊。
隔壁厂老板还在朋友圈晒加班夜宵，陈森雁把补贴直接换成激光切割设备，又砍掉5%边角料损耗，一年再省80万。
行业数据更扎心。
1683份抽样显示，60%头部服装厂已试水AI，平均运营成本降30%，还没上车的工厂，订单正被悄悄抽走。
平台流量就那么多，谁先交出15天大货，谁就能吃掉搜索前排。
等同行反应过来，捷展已经把3000个新款铺到全球，SKU宽度拉开，客户黏性成型，后入者连抄都来不及。
更隐蔽的护城河是面料。
Coolmax专利在英威达手里，纱线却能在广州染成72种颜色，捷展联合染厂开定罐，一次起订量降到30公斤，小品牌也能做功能性T恤。
去年迪拜客户订了12万件的薄荷T恤，透气指标比纯棉高30%，在50℃室外站一天不黏身，中东代理直接签三年长约。
面料溢价+快反能力，让捷展毛利稳稳高出行业均值12个百分点。
有人担心AI抢工人饭碗，现场看反而缺人。
新设备需要懂数据、懂工艺、懂外语的跟单，月薪开到1万5依旧招不满。
老工人转型做品控，不用搬布料，扫码枪一扫，就知道哪缸纱色差超3%。
工厂从劳动密集变成技术密集，工人平均年纪从40岁降到28岁，厂区宿舍改成四人间空调房，夜班补贴翻一倍，离职率降到3%，招工反而比坐办公室的轻松。
把镜头拉远，整个广州服装产业带都在复制这条路径。
中大布行凌晨三点还在打样，沙河档口白天直播晚上发货，AI把原来6个月的期货节奏压成15天现货，世界工厂第一次有了快时尚话语权。
过去是Zara抄广州，现在是广州用Zara的速度反向输出。
捷展的海外客户名单里出现洛杉矶买手店、巴黎概念店、东京古着店，这些挑剔的买家以前只认欧洲货，现在把订单下到番禺，只因为15天能拿到独家面料、独家图案、独家包装，卖完不补货，稀缺性直接拉高客单价。
回到最现实的问题：小厂能不能学？
陈森雁算过一笔账，AI视觉月租6000元，柔性产线改造起步80万，政府补贴能覆盖40%，相当于前期只多花50万就能跑通小单快反。
50万听起来不少，可一件普通卫衣省下的布料、返工、拍摄成本，只要爆款一次就能回本。
最怕的不是花钱，是不敢把老流程推倒。
去年还有老板花200万请明星代言，销量没涨，库存堆到天花板，月底发工资靠民间借贷。
技术红利窗口不会等人，晚一步，流量、订单、面料、工人都会被隔壁厂抢光。
看到这里，如果你还在纠结AI会不会把服装做死，可以看看捷展的财报：2024年一季度利润同比再涨42%，员工人数增加20%，厂区旁边新租一栋楼准备扩产。
市场没有干掉工厂，只是把不会用工具的工厂踢出去。
解散摄影团队那天，陈森雁发了个很简短的朋友圈：省下的120万，只是开始。
现在这句话被同行印成横幅挂在车间，比任何口号都扎眼。