我们来分析一下曾经风光无限，如今陷入困境的安踏、李宁，以及一些曾经同样辉煌但走向不同的运动品牌的困境，探讨他们可能犯下的共性问题。
首先，需要明确一点：“碾压安踏李宁”这个说法可能不太准确。安踏和李宁在中国运动品牌市场长期是主要的竞争对手，彼此之间是“瑜亮情结”，互相竞争、互相促进，而非一方碾压另一方。不过，确实存在一些品牌在某些时期或某些细分市场上表现更为突出。
"月亏过亿"这个说法，通常指的是一些曾经非常成功的国际品牌，在遭遇困境时的情况。例如，耐克（Nike）在2022年曾面临多年来的最差业绩，营收和利润双双下滑，净亏损一度达到数十亿美元，虽然“月亏过亿”可能是一个简化或特定时期的描述，但它反映了这些顶级品牌面临的严峻挑战。
"曾经的运动品牌顶流，到底错在哪？"
综合来看，无论是国际巨头还是中国品牌，走向困境往往不是单一原因造成的，而是多种因素叠加的结果。以下是一些关键可能“错”的地方：
1. "产品创新乏力与同质化竞争："
"产品迭代慢：" 过去依靠技术或设计优势积累的品牌，如果未能持续推出具有颠覆性或差异化的产品，很容易被后来者超越。消费者需求变化快，尤其是在潮流和性能并重的运动领域。
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一件外套卖上千还得抢，十年后月亏一亿，门店只剩几家，Kappa把一手好牌打烂了。
2005年，陈义红拿下Kappa中国代理权，决定不建厂、不开直营，全部交给代工厂和经销商。省下的钱砸广告，背靠背logo瞬间铺满步行街。2008年销量冲到33亿，毛利率近六成，安踏李宁只能跟在后面吃灰。
经销商太多，总部管不过来。有人把正品吊牌剪了，混着次品卖；有人把过季货塞给网店，价格腰斩。商场里标899，淘宝一搜300，消费者傻一次，就不再买单。2011年库存堆成山，仓库里的鞋子按吨卖，品牌光环当场碎一地。
陈义红想止血，砍掉一半经销商，收回部分城市代理权，可是伤害已经铸成。年轻人提到Kappa，第一反应是假货、掉色、土。门店从三千家缩到几百家，员工半年换三批，导购比顾客还多。
2016年，团队决定走潮流路线，签韩星权志龙，推出串标套装，定价直奔高端。衣服确实显眼，可版型偏窄，亚洲身材穿成粽子。更糟的是，面料没升级，出汗后闷得慌。社交平台一片吐槽：花两千买件雨衣？一季下来，库存又塞满仓库。
2020年，他们回头喊专业运动，赞助滑板队、电竞战队，想蹭年轻流量。研发预算却只占营收1%，鞋底科技还是十年前的模板。安踏推出氮科技跑鞋，李宁拿出䨻科技缓震，Kappa只能把logo印大一号。消费者不傻，跑鞋回弹差三步，谁还为你买单。
最新财报更扎心：服装业务一年赚7500万，投资板块亏掉5.47亿。总部把日本Kappa商标和童装授权打包卖掉，换现金堵窟窿。卖商标只能续一次命，下次再亏，连logo都没得卖。
对比同行，安踏把FILA做成第二台发动机，又用始祖鸟拿下户外高端局。李宁押注国潮，把汉字印上纽约时装周，股价三年翻五倍。特步死磕跑鞋，赞助马拉松跑到县城，销量年年涨。Kappa却卡在中间，运动不够专业，潮流不够锋利，电商直播也没跟上，只能眼看份额被啃光。
轻资产曾是火箭，也是毒药。不建工厂，省了钱，也失去品质话语权；不开直营，省了管理，也失去用户触点。品牌像风筝，线不在手里，风一变就断。等到想收回线，发现风筝已经烂成布条。
今天想翻身，只剩一条路：拿出真爆款。不是印个大logo，不是找个明星站台，而是让年轻人穿上就舍不得脱。面料、版型、价格、故事，全都要重新做。做不到，就只能继续躺在仓库，和十年前的旧鞋作伴。
库存高企、月亏上亿、门店凋零，Kappa用十五年跑完一个轮回。它提醒所有品牌：风口可以追，但产品永远是地基。地基松了，楼盖得越高，塌得越惨。