是的，近年来，越来越多的美媒注意到中国本土奢侈品牌正逐渐赢得越来越多中国消费者的青睐。这一趋势的背后有多重因素：
1. "文化认同与本土情结:" 本土品牌更能与中国消费者的文化、生活方式和历史传统产生共鸣，提供一种不同于国际品牌的独特性和归属感。
2. "创新设计:" 一些中国本土奢侈品牌在设计上融入了中国元素和现代审美，并不断推陈出新，吸引了追求新鲜感和个性表达的年轻消费者。
3. "性价比与本土优势:" 虽然定位高端，但部分本土品牌在价格上可能相对更具竞争力，同时在中国本土生产和销售也减少了物流和关税成本。
4. "对中国市场的深刻理解:" 本土品牌更了解中国消费者的偏好、消费习惯和购买力，能够提供更精准的产品和服务。
5. "民族自豪感:" 支持本土奢侈品牌被一些消费者视为一种民族自豪感的体现。
6. "国际品牌在中国市场的挑战:" 一些国际奢侈品牌在中国市场面临成本上升、竞争加剧、以及部分消费者对“国潮”的追捧等挑战。
一些知名的中国本土奢侈品牌，如周大福（Chow Tai Fook）、周生生（Chow Sang Sang）、爱马仕（ermes）的“爱马仕中国节”系列、以及一些设计师品牌等，都在不同程度上体现了这一趋势。
不过，需要注意的是，国际奢侈品牌在中国市场仍然占据着主导地位
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LVMH老板在上海街头蹲着看包，这画面比任何广告都刺激。老爷子蹲得比代购还久，就为了摸清“山下有松”到底把宋代山水缝进了哪根线。老外一弯腰，国产奢侈品的腰杆就挺直了——原来“贵”也能被中国人重新定义。
别以为只是情怀买单。老铺黄金一条非遗花丝项链，标价敢跟卡地亚肩并肩，门店照样排队绕三圈。柜姐不喊“打折”，只说一句“师傅一个月只能做两条”，就把消费者拿捏得死死的。2020年大家还只肯给国产溢价15%，现在直接翻到35%，这哪是买首饰，分明是给文化自信充值。
更离谱的是实验室里的“卷”。北落师门把太极图写进机芯，七年烧掉两亿，换老外一句“日内瓦大胆创意奖”。过去瑞士人看中国表，就像看小学生抄作业；如今他们得反过来研究“太极擒纵”是不是下一轮技术革命的答案。技术一旦突破天花板，“Made in China”自动升级成“Created in China”，连螺丝钉都带着《周易》的彩蛋。
Z世代把战场搬到小红书。别人种草口红，他们种草“二十四节气”香氛——立春点一支，秋分再换一罐，仪式感比星座运势还精细。评论区里没人问“持香几小时”，全在讨论“霜降这款是不是闻得到桂花香”，文化暗号对上，价格就不是数字，是门票。于是抖音双十一，国产高化增速210%，把国际大牌的65%衬得像慢动作。
连哈罗德百货也悄悄给山下有松挪了黄金位置。以前中国设计师挤不进负一层，现在月销50万英镑，伦敦阿姨买单的理由简单粗暴：“这包像一幅会背在身上的国画。”明年把店开到巴黎，让香榭丽舍的梧桐也抖一抖——中国风不是符号，是现金流。
麦肯锡的算盘打得响：三年后百亿元俱乐部里，中国品牌要占三到五把交椅。全球奢侈品蛋糕就这么大，多一个中国玩家，就意味着老牌豪门要让出份额。生意背后，其实是文化话语权的一次挪窝——过去我们排队买别人的故事，现在开始卖自己的传说。至于故事值多少钱，看阿尔诺蹲了多久就知道。