近年来，确实有一些知名内衣品牌宣布退出或缩减在中国大陆市场的业务。这背后有多重原因，主要包括：
1. "市场竞争激烈：" 中国大陆的内衣市场竞争异常激烈，既有国际大牌（如 Lululemon、H&M、Victoria's Secret 等，虽然 VS 近期有调整），也有众多本土品牌（如维密、曼妮芬、爱慕、三枪等）以及新兴设计师品牌，产品同质化严重，价格战时有发生。
2. "成本上升：" 人力、租金、原材料等成本不断上涨，压缩了利润空间。
3. "消费趋势变化：" 中国消费者，特别是年轻一代，对内衣的需求更加多元化、个性化、健康化和舒适化，品牌需要不断投入研发和营销以适应变化。线上渠道的冲击也使得获客成本增加。
4. "渠道策略调整：" 一些品牌可能将重心转移到利润更高或增长更快的海外市场，或者优化国内渠道，减少在特定区域或类型的门店。
5. "品牌战略收缩：" 集团层面的战略调整，可能涉及聚焦核心品牌、剥离非核心业务等。
"一些曾经在中国大陆市场比较知名，后来宣布退出、缩减或调整业务的品牌例子（请注意具体情况可能复杂，且信息可能随时间变化）："
"CK (Calvin Klein)：" 曾关闭其在中国大陆的 50 家门店，并将线上业务
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30年德国内衣老号黛安芬宣布两年滚蛋，中国女生连1%的份额都不肯赏，这场景比关店本身更刺痛
消息一出，商场柜台撤得比换季清仓还快。
有人翻出十年前的购物小票，四百多块带钢圈的肉色文胸，如今被扔进旧衣箱，连二手平台都嫌占地方。
当年觉得塑形是刚需的姑娘，现在只想回家立刻解开排扣，谁还管聚拢不聚拢。
黛安芬把锅甩给疫情和消费降级，真实原因写在财报里：2023年大陆营收跌回2005年水平，线上占比不到一成。
同期，Ubras一款无尺码背心月销八十万件，直播间里89块包邮，三十秒讲完卖点就上车。
线下店月租两万八，导购站一天只能卖三件，成本一比，老德根本算不过来。
变化早有苗头。
2015年后，运动内衣关键词搜索量每年翻一倍，小红书里教胸型自测的笔记获赞上百万。
女生发现日常通勤不需要上薄下厚，副乳勒成饺子边，再挺拔也抵不过下班那一刻的窒息感。
舒适变成硬通货，谁先拆掉钢圈，谁就拿到入场券。
价格带被国货切成三段：59到99是入门爆品，100到199做颜值升级，200以上拼功能科技。
黛安芬卡在249起步，既拿不出玻尿酸面料，也舍不得放下身段做99尝鲜装，位置尴尬。
消费者心算极快：同样无感承托，何必多花一倍钱给外国标。
渠道差距更致命。
商场客流三年缩水四成，品牌却签了八年租约，想关得赔装修押金。
国产品牌反着来，先在线上跑量，有了复购再挑便宜社区开快闪，店租只要传统百货的三分之一。
货盘随卖随补，周转压到十五天，黛安芬的订货会一年前就敲定，滞销款只能堆仓库发霉。
有人把退场归结为外资水土不服，本质是对需求响应速度的差异。
新锐公司从设计到上架最快二十天，黛安芬全球审批链一绕就是四个月。
等它把蕾丝花边改成背心款，热度早被下一个面料概念带跑。
慢半拍在存量市场等于直接出局。
更深层的冲击来自审美话语权转移。
过去杂志编辑说什么是潮流，工厂就照单生产；现在素人用户发一条测评，当晚就能让同款断货。
品牌不再教育市场，而是被市场教育。
年轻人要的是参与感，不是端着架子讲百年工艺，谁肯倾听，谁就能留下。
黛安芬不是第一个败走的老玩家，也不会是最后一个。
维密停办大秀，维密关掉国内旗舰店，CK内衣业务连年下滑，都撞上同一堵南墙。
高端故事不再稀缺，供应链优势也被长三角珠三角追平，剩下的只有关税、运费和一层洋品牌滤镜，滤镜一碎，价格就成了原罪。
这场洗牌给所有守旧者敲了警钟：哪怕建立过行业标准，只要停止迭代，标准就成了枷锁。
市场没有情怀可讲，消费者口袋里的预算是真刀真枪，投票权握在指尖，滑动一下就能让三十年功名归零。
接下来两年，黛安芬会慢慢撤柜，清仓车从商场一楼推到负二楼，价格腰斩也挽不回失落。
与此同时，国产榜单依旧每月换新面孔，把无感、抑菌、凉感、环保写进详情页，继续切分那点被重新定义的内衣需求。
舒适赛道才刚起速，老玩家离场，空出的位置立刻被填上，连叹息的时间都不给。
你下次点开直播，看到59两件还包邮的背心，别急着喊便宜，那背后是一套更轻更快的商业模型在奔跑。
黛安芬的遗憾不是输给对手，而是跑输时代，时代甩人，从来不打招呼。