专访时尚金童Charles de Vilmorin专访时尚金童Charles de Vilmorin
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作为传统时装重镇的法国，近年新生代时装设计师如雨后春笋，出色的为数不少。然而要提到当中最亮眼的，Charles de Vilmorin绝对数一数二。
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被媒体冠以「Z世代圣罗兰」称号的Charles de Vilmorin，有颜值有实力，凭毕业不足半年已获Jean Paul Gaultier力荐进入Fédération de la Haute Couture et de la Mode高级订製时装周（也是历来最年轻入选Haute Couture Week的设计师）战绩，短期内不可能有人打破，他也曾入选LVMH Prize、更是超级老牌Rochas前创意总监，一出道已入直路，俨如天选之人。藉着他接受香港时装设计师协会所邀，参与「Virtuose : 高级订製服的艺术」高订时装展，旋风式访港，他与《ELLE》分享了其创作历程。
创意先锋
儘管是新进设计师，Charles de Vilmorin的大作或者不少人早已有点印象——作为巴黎奥运开幕式短片，带点性暗示意味的男女男「三人行」画面，当时在不少中文社交媒体上都引起譁然及争议，而表演者身穿的服饰正正出自他手，向法国的爱与自由文化致敬；另一杰作，则是开幕典礼150位在空中翻飞起舞的高空钢丝舞表演者身穿的撞色抽象图案服装。以丰富色彩描绘绚烂的情感，正是Charles de Vilmorin的看家本领，藉此也向全球观众擦亮招牌，争取更多潜在客群。
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俗语说「上天为你关了一扇门，必定会为你开一扇窗」，然而对于看似不曾有弱点的Charles de Vilmorin，不得不承认上天的不公。出身自old money家庭，祖上是贵族甚至拥有城堡，他的曾祖姑母Louise de Vilmorin（1902-1969）是知名作家，同时也是社交名媛，与Rochas品牌创办人Marcel Rochas的妻子Hélène Rochas是闺中密友。Charles de Vilmorin幼受庭训，传承创意精神，自小爱画画；一头金髮，帅气文艺的外表，与同是巴黎时装工会学院校友的Yves Saint Laurent实在有几分雷同。在学时曾兼职模特儿的Charles，频频出现于Gucci、Valentino的时装骚，早已有名气，收获大量followers，绝对是天之骄子。可怕的是，很多人认为像他这样「有钱财有样貌」理应轻鬆游戏人间，然而他却选择靠实力。
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刚过去的圣诞节才满28岁的Charles de Vilmorin，成名过程也可说传奇！时值新冠肆虐的2020年，巴黎封城，各地愁云惨雾，一如所有Z世代爱在Instagram发布的习惯，Charles de Vilmorin在Instagram上发表了自己的首个系列，上载了大量色彩鲜艳又极具个人风格的草图，打破了当时网络上死气沉沉的气氛。他火速受到关注，受到同样大玩撞色的Jean-Charles de Castelbajac、Christian Lacroix加持，不久更收到Jean Paul Gaultier的举荐信，Charles说：「实在是受宠若惊，绝对是无上光荣，却也压力与兴奋并行。」自此他就彷彿坐上成功的火箭， 于2021年秋冬高级订製时装周顺利出道，当时才24岁的他受到铺天盖地的报道关注，两周后，品牌创意总监之职自2019年一直悬空的Rochas亦向他伸出橄榄枝，同年他更入选LVMH Prize。
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然而要经营像Rochas这样富大量历史背景的老牌绝非易事，更不可能短期内便产生销售奇迹，双方两年后和平解约，这并不打击Charles de Vilmorin的前进决心。拥有Z世代斜槓族精神的他马不停蹄，2023年更有大量举措，包括：凭自身实力，7月再次入选高级订製时装周的官方日程、 10月出任Hyères Festival的评审团主席、12月担任巴黎Lafayette百货店年度盛事——圣诞活动的艺术总监。他进击的势头更延至2024，3月份他发表了自己首个成衣系列、在6月与Moët & Chandon及主厨Yannick Alléno合作，设计巴黎的Moët餐厅；同月在高级订製时装周上推出2024秋冬高级订製系列，当然更少不了他为7月的巴黎奥运开幕式表演者设计的服饰，接着就是参与各地时装活动，把品牌推广全球，包括是次香港之行。一切密锣紧鼓，势如破竹，Charles de Vilmorin正在成功的路上，踌躇满志。
《ELLE》 与Charles de Vilmorin对谈：
ELLE：小时候的你，有想过成为时装设计师吗？
Charles de Vilmorin：当我很小的时候，我觉得自己还是很现实主义的。当时我想创作电影或戏剧、说故事，因为我热爱影像、音乐和角色。然而大概10岁，我看了当时John Galliano的一场Dior时装骚，便开始爱上时装。
ELLE：你喜欢哪类型的电影？如何由灵感引申至设计？
C.D.V.：我喜欢卡通，我喜欢奇幻电影，像Tim Burton的《Big Fish》（大鱼奇缘）。总括而言，我的创作过程很像做电影，灵感往往从音乐或图片开始，之后需要构思围绕着音乐或图画的世界。会想像一下装饰、灯光、人物和故事，最后我会让角色穿上衣服，这便是我的创作过程。
ELLE：不如说说你从事模特儿工作的经历？
C.D.V.：是的，我在学期间做过兼职模特儿，因为看起来多姿多采，不过事实上它没有想像中那么有趣……当你是模特儿时，你并不参与创意部分。不过也很合理，在我读书的时候，打工就是为了赚钱。那算不上是我的人生中最有趣的经历。
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ELLE：你有很多有趣的联乘和合作，就像那段巴黎奥运开幕影片，说说当中的趣事？
C.D.V.：当然可以，我是奥运开幕式艺术总监Thomas Jolly和负责服装造型的Daphné Bürki的好友，所以他们邀我参与这个项目时我便答应了。这是一个疯狂的项目，日程安排很紧，一个月内要求达成300件成品，但真正参与这个仪式的创作过程是非常有趣的，我很享受。
ELLE：你认为投身时装设计以来你的最大挑战是甚么？
C.D.V.：我认为是忠于自己、初心不变，为了别人而改变你的想法和创造力并不是正确的决定。最重要的是为自己、为你爱的人和激励你的人创作。也应坚持只为快乐而创造，不要太着眼于金钱、销售或其他一切。
ELLE：你在刚进入时装界时就做高级订製系列，2023年才推出成衣，两者于你而言有甚么不同吗？
C.D.V.： 是的，创立自家品牌已有四年了，两者对我的挑战是截然不同的。成衣就像独特的单品，我每天都能穿着；高级订製时装则是为了特殊时刻而设计的，这两个挑战最终都是艰难的，因为高级订製服装是为了塑造角色，而成衣则是为了安全和一整天都感觉美丽。
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ELLE：你认为你的品牌是男女皆宜的吗？
C.D.V.：绝对是。我认为现在所有品牌都需要与顾客交流，例如你的一名男性顾客，可能他也想拥有一件高级订製连身裙。当你创作的时候，不需再考虑性别，你需要考虑的是对方的诉求，反之面对一个女性顾客亦然。
ELLE：为自己的品牌设计，与为其他品牌设计有区别吗？
C.D.V.：肯定有，我在Rochas担任过两年创意总监。这实在不容易，Rochas是一个非常不同的品牌，有十分多历史和典藏需要坚守。为自己品牌创作则较自由，也能做一些实验性的尝试，比较符合我天马行空的个性。
ELLE：能和我们分享一下你在星期一正常工作的惯例吗？假如你人在巴黎的话。
C.D.V.：当我在巴黎时，周一是我的例行公事，通常一早上我会非常焦虑。所以一般来说，我会在星期日下午至晚上工作，会检查所有电子邮件等。不过我讨厌例行公事，我的每一天安排都是非常不同的，如果要开会，因为团队多数只有十多个人，多数也是像在酒吧喝点东西之类，我们都像朋友，即使是谈工作，可以的话，我想保持轻鬆，不想太拘束。
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