刚刚落幕的Dior 2026秋冬男装大秀上，从开场的亮片背心搭配窄管牛仔裤，西装外罩的刺绣印花丝质大衣、皮草内衬的连帽工装大衣、皮草装饰袖口和丝绸长罩衫，都和来自Bar Jacket转化的剪裁精緻西装，相衬出前所未见的轮廓――Jonathan Anderson出乎意料地以为主题，取材一百年前的高订大师Paul Poiret的archive和Dior先生剪裁相互混融再创新，从来没有一个时装屋的承继者取材其他时装屋为灵感，Jonathan这个创举似乎暗示着即将登场的高级订製服大秀的可能走向，而身为Dior首个男、女装与高订创意总监，Jonathan Anderson的企图也并不只是延续Dior经典而已。
策展式设计手法的养成
Jonathan Anderson最早的志向并不是时装设计师，18岁时他离开家乡爱尔兰，前往华盛顿学习戏剧表演，不过他很快发现志趣并不在此，20岁回到英国就读伦敦时尚学院，同时加入Prada团队负责橱窗设计与陈列。当时带领他的是身兼摄影师、造型师和艺术工作者等多重身分，且深受Miuccia Prada长期倚赖的Manuela Pavesi，Pavesi以思维创作Prada视觉形象的手法，深深影响Jonathan对于时装设计的观点――相较其他设计师单一性的灵感设定，Jonathan惯于同时将多种来自不同时空背景的素材放在同一个创作向度里，再用带有张力的手法转换成时装，这让他的作品很难被定义在某一种风格或灵感来源，但拆开后的每一件单品却极具实穿性。
2008年，24岁的Jonathan Anderson创立个人品牌J.W. Anderson，他以非典型男装和女装（但并不是中性风格）剪裁、跳跃撞色的配色和英国民族性格里的刁钻和幽默感为三大元素，让品牌成为年轻世代和创意工作者热爱的品牌；一年以后，在巴黎的一间showroom里，擅于发掘新锐设计师的LVMH集团拥有者Bernard Arnault看见Jonathan的独特存在，Arnault从此有投资J.W. Anderson品牌的想法，2013年，Arnault出乎业界预料地邀请Jonathan执掌1846年创立的皮具世家Loewe，试图挽救这个当时已经奄奄一息的百年老牌，同时也正式入股J.W. Anderson，表达对于Jonathan的全力支持。
Loewe改造成果堪称时装圈教科书
面对这个艰鉅任务，Jonathan大幅简化Loewe先前过于外显的奢华感和厚重结构，改以解构和几何感强烈的剪裁，重新诠释品牌的皮革工艺根源，精緻的简约新风格一举刷新品牌的年轻形象。接着他从剪裁着手，利用极高腰／极低腰、窄肩／落肩、扭曲夸饰的巨型量体剪裁，创造各种视觉和比例错位，达成第二阶段的摩登面貌塑造；再接着Jonathan大玩材质创新，甚至将金属板、水草植物作为服装素材，实现第三阶段的工艺实验。而每个造型看似随性怪趣，实则经过Jonathan精密的计算与铺陈，对于身形极具修饰或凸显效果，举重若轻地展现不经意的高级质感。
在策展概念下，Jonathan也着力秀场空间营造，他陆续与雕塑家Magdalena Abakanowicz、摄影师Juergen Teller、雕塑家Lynda Benglis（2024春夏男女装）、Joe McShea与Edgar Mosa（2022秋冬男装）合作，将他们作品作为秀场主视觉，和时装设计相互映衬，让大秀成为一场限定行动艺术。除了打造以Puzzle为首的热门包款，Jonathan也让人意想不到地找来吉卜力工作合作，将宫崎骏名作《龙猫》、《神隐少女》、《霍尔的移动城堡》等动画题材融入Loewe经典，跨越童趣和高级时尚的界线。
2016年，Jonathan号召知名艺廊、博物馆和基金会，结合品牌资源创立，选列并奖励在陶瓷、木器与漆器、纺织品、皮革、金工与玻璃金属、珠宝和漆器等领域的创新艺术家，让Loewe成为当代艺术的培力场，不仅呼应Loewe的工艺DNA，更是Jonathan将Loewe发展成的最后一块拼图。
Dior时装屋史上第一人
Jonathan庞大而全面的品牌改造工程之下，Loewe从当年看不见方向的迷途者蜕变为前卫摩登品牌，实质面的营收也从2014年的2.3亿欧元起涨，截至2024年已达10.7亿欧元。黄金十年的非凡成绩，Jonathan没有辜负大老闆Bernard Arnault当年对他孤注一掷的信任，也将自己推上顶尖设计师之列。2025年夏天，Arnault交付Jonathan更为艰鉅的任务――全面接掌Dior时装屋，而这也是Arnault内心最具个人情感的品牌，他不讳言曾和Jonathan多次讨论未来规划，Jonathan清楚地表达对于Dior的想像和愿景，
儘管Dior以女装起家，然而当年从男装开始时装事业的Jonathan，选择以男装大秀开始他的Dior时代，而他也让世人看见惊奇的设计脉络――他将Bar Jacket、1948 Delft礼服、1952 La Cigale礼服、1948 Caprice等Dior先生的高订经典作品，全数以他擅长的奇趣手法转化成男装轮廓。为了让系列呈现跨越时空的广度，Jonathan借鉴Dior先生迷恋的18至19世纪并从中抽取男装元素，让男装首秀呈现看似承接Dior先生原点，实则充满Jonathan个人创见，以此向时装屋的高订剪裁致敬的同时，也将他经过精密计算的随性不羁发挥极致，人们也才第一次知道原来高级订製服也可以成为男装的创作来源。
相较于男装首秀强烈的个人化观点，后续登场的女装首秀，Jonathan选择重新审视时装屋历史的每一个巨大时刻，秀场中央的投影装置由英国纪录片导演Adam Curtis以类恐怖片拍摄的短片揭开序幕：Yves Saint Laurent的剪影、John Galliano剧场效果惊人的大秀、Maria Grazia Chiuri以时装实现女性主义的一幕，还有Marlene Dietrich身着Dior出现在希区考克《慾海惊魂》的身影，最后倒转坠入地面上一只Dior鞋盒里。
不过这并不代表Jonathan意图站在前人肩膀上，他再次发挥策展式设计手法，以戏剧效果般的迷你裙版New Look套装开场，接着拆解Yves Saint Laurent到Maria Grazia Chiuri的作品再抽取例如布料、腰线、印花等单一元素，再用他从J.W. Anderson到Loewe时期累积的创作手法转译，因此这仅花两个月打造的系列，每一套看似跳脱Dior轨道的天马行空，但实际上却在细节中藏有1~2个Dior时光隧道的场景，其中最精采的是Yves Saint Laurent的黑色蕾丝面罩，被转译成拖曳式立体领片，1953年的洋装被转译成细褶背心上衣，当然如同以往地，每一个魔幻张力的造型，拆开后都是实穿性高的单品，这正是Jonathan能在创意和业绩双面皆赢的优势。
时装圈创作能量第一人
Bernard Arnault称Jonathan是这一世代最具才华的设计师并不是浮夸之词，他是当今时装圈中横跨时装屋、独立小众品牌（J.W. Anderson）到平价快时尚（他以J.W. Anderson名义和Uniqlo持续打造联名系列）的设计师，一年必须创作18个时装系列，不过他仍然和名导Luca Guadagnino合作打造《挑战者》和《Queer》两部电影的戏服造型，并透过J.W. Anderson与全球手工创作艺术家逐季合作，展现非常惊人的创作能量。
Dior是现今业界将高级订製服有效转换成营利模式的时装屋之一，也是Jonathan坐稳Dior的三大考试的最后一关。Jonathan上周曾在个人社群上传一张有剪刀、安全别针、燕尾夹和缎带的图片，附注写着Fittings，表示他正在高订大秀收尾的最后阶段，而从刚落幕的男装大秀观察，将可能是Jonathan的首季高订核心，毕竟Dior先生是以创新剪裁的New Look起家，而在当代时装史上，Paul Poiret解放女人线条，Dior先生则是在Poiret的基础上重新塑造女装的崭新剪裁，因此比起炫技式的工艺堆叠，或是繁複魔幻的造型，Jonathan应当会着重在前三个系列的心得上，总结出他对于时装屋80年来剪裁的个人见解，也将会是自Galliano以来可拆搭性最高的一季高订，以此回应时装屋的销售实质层面。就让我们期待Jonathan的最终王牌吧！
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