这个问题很有趣，也触及了一个很多中国消费者都经历过甚至正在经历的现象。要给出一个确切的数字说“有多少人知道”是几乎不可能的，因为这涉及到数亿消费者的认知情况。
但是，我们可以分析一下这种情况为什么会存在，以及知道的人可能有哪些：
"为什么会有这种情况？"
1. "历史原因：" 很多现在被当作“洋牌子”的国产老品牌，确实有很长的发展历史。它们可能在改革开放初期或更早的时候，通过出口或特定的渠道（如友谊商店、外贸商店）走向世界，并在国外获得了一定的知名度。当它们后来在中国国内市场普及开来时，很多人可能已经习惯了它们“洋气”的形象，而不知道其中国血统。
2. "品牌策略：" 有些品牌在发展初期或特定阶段，可能为了开拓国际市场或提升品牌形象，采用了“洋名”或强调其国际化背景的策略。这在当时可能非常有效，但也导致了“名不副实”的误解。
3. "信息不对称：" 在品牌信息传播不发达的年代，或者消费者对品牌历史了解不深的情况下，很容易形成这样的认知偏差。
4. "“国货”概念的演变：" 过去，“国货”可能更多意味着廉价或质量一般。随着中国制造业和品牌的崛起，很多老牌国产已经发展为高品质、有技术含量的品牌，但“洋牌子”的刻板印象可能仍然存在。
"知道的人
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“伪日系”标签刚被撕掉，名创优品就把店开到了墨西哥城郊的沃尔玛隔壁，单月20家，速度堪比奶茶店抢铺面。
隔壁UR更狠，直接把2000平米的旗舰店塞进伦敦Westfield，试衣镜里蹦出的AI搭配建议，比小红书博主还懂亚洲人腿型。
百丽没跑那么远，守着国内3000家店，让腾讯给鞋子装上“云试穿”，扫码就能看见脚背胖瘦，省得大妈们蹲在地上拽鞋跟。
三件事摆在一起，像极了一场事先张扬的“出走”：十年前靠日式极简骗流量的，如今把LOGO换成芭比粉；当年被嘲“土味ZARA”的，现在去人家老家踢馆；连卖女鞋的老大哥也学会用算法哄女人开心。
没人再装洋货，都大大方方把“Made inChina”印在吊牌最显眼的位置——毕竟年轻人就吃这一套，你越是坦荡，他越愿意买单。
幕后故事其实挺朴素。
叶国富在财报会上没提“新消费”，只说了句“海外收入涨45%，靠IP不装日系”，翻译过来就是：贴纸、盲盒、三丽鸥，比假东京招牌好使。
UR老板李明光更直接，伦敦店开业那天，他站在AI镜前反复试夹克，最后跟店员嘀咕一句“腰线再高2厘米，英国姑娘腿显长”，隔天系统就推送了修改版。
百丽的3D打印实验室里，工程师盯着脚型数据吐槽：“中国女人脚背最高点比欧洲平均高4毫米，这4毫米就是磨脚的血泪史。
”于是打印机嗡嗡响，把鞋楦一点点加高，像给鞋子做微整形。
老国货们集体学会“算细账”：不再砸钱讲宏大叙事，把预算花在“让裤子显腿长5毫米”“让鞋口少磨一次脚后跟”这种小痛点上。
Me&City最夸张，把《越狱》男主搬回来拍大片，结果爆款是苏翊鸣同款机能风衣——年轻人根本不认识米帅，但知道冬奥冠军穿它滑过U型池。
数据一出，美邦半年报里Me&City涨37%，直接给母公司续了命。
有人担心速度太快会翻车，UR每周200新款，供应链被吐槽“压榨工厂”；名创优品海外门店被当地博主质疑“换壳还是廉价杂货”；百丽的3D打印鞋还没量产，先被质疑“是不是噱头”。
老板们倒看得开，李明光私下跟买手说：“先让伦敦女孩穿上UR，再骂也来得及。
”叶国富更直接：“墨西哥人先买到10比索的盲盒，再谈品牌调性。
”听起来像耍赖，却是真话——走出去这一步，总比窝在家里卷价格强。
十年前，国货装洋人是怕被看不起；如今亮身份，是因为年轻人真的开始“看不起”装。
你越是把“广州设计”“东莞制造”说得响亮，他越觉得靠谱。
百丽实验室墙上贴着一句话：“让女人的脚先舒服，再谈诗和远方。
”一句话，把老品牌的新野心抖落得干干净净：不再仰望巴黎米兰，先把自己的脚跟伺候好，再去别人的地盘抢椅子。