这个说法很有趣，但可能需要一点解释和更正。
"Big John" 这个名字，在中文里确实经常被用来指代日本的"成人用品品牌"（成人影片发行商之一，以及相关的成人玩具/商店等）。这个品牌在日本国内可能也有一定的知名度，但通常不会被称为“牛仔界的教父”。
"关于“日本牛仔界的教父”这个称号，通常指的是以下品牌："
1. "Wacko Maria:" 这是最常被赋予“日本牛仔界教父”地位的品牌。它成立于 1978 年，是日本最早、最著名、最具影响力的牛仔品牌之一。Wacko Maria 以其独特的日本设计视角、高品质的牛仔产品以及对美国西部文化的重新诠释而闻名，对后来的日本牛仔品牌产生了深远影响。
2. "Edwin:" 虽然 Edwin 通常不被称为“教父”，但它是与 Wacko Maria 齐名的日本顶级牛仔品牌，成立于 1961 年，历史非常悠久，同样在日本牛仔界具有举足轻重的地位。
"总结:"
"Big John" 主要指日本的"成人用品"品牌。
如果你想了解日本"牛仔界"的代表性或开创性品牌，那么 "Wacko Maria" 更是那个最常被提及的“教父”级存在。
所以，"BIG JOHN：日本牛仔界的 ‘教父’ 品牌" 这个说法，很
相关内容：
一条牛仔裤在二手市场被炒到三千块，却连破洞都没有，只因裤腰内侧缝着三个字母。
看到这儿，八成人都想翻衣柜，看看那条早年被嫌弃的硬邦邦裤子还在不在。先别急着找，它未必是BIGJOHN，但BIG JOHN确实把日本牛仔从0推到1，又把1守成老妖怪。
1965年，尾崎幸太郎扛回五十卷美国丹宁布，在小岛町的小仓库踩出第一台缝纫机。那天之前，日本人想穿牛仔裤只能买进口，价格高得离谱，裤长还得自己剪。一经洗工艺出来，布料先下水再剪裁，缩水率锁死，门店排队拐到巷口。
尝到甜头后，尾崎把赚到的钱全砸进仓敷纺织，目标只有一个：织出真正日本产的丹宁。KD-8面料前后失败七次，机器开到半夜，织布工边哭边调纱线张力。第八缸布出来，厚度14.7盎司，竹节纱分布像不规则心跳，却正好复刻当年美国工装的粗粝感。1973年，用KD-8做的M1001系列上市，标价六千日元，相当于普通工人半个月工资，依旧被抢空。
好日子没过太久。九十年代，欧美市场被手绘大M和海鸥标抢走眼球，BIGJOHN几乎零宣传，渠道收缩回本土。那十年被业内叫失落的Indigo，很多老店员转行去卖咖啡。
转机出现在2009年巴黎who is next展会。主办方把BIGJOHN安排在地下通道最里面的展位，没模特，没灯光，只挂一排裤子。结果开幕两小时，买手排队登记，订单量直接把品牌从赤字拉回盈利。老外发现，日本居然藏着一条比自己年纪还大的牛仔线，而且布料里还能加芦苇纤维。
去年，冈山芦苇系列上线，湖滨纤维占比6%，听起来像噱头，却通过欧盟环保认证。触感比纯棉更涩，摩擦会发出轻微沙沙声，穿三个月，褶皱处先出现青白过渡，像提前帮你养出五年落色。环保博主把裤子泡进量筒，24小时水中重金属含量低于饮用水标准，视频播放量破百万。
旗舰店现在摆两个极端。左边RARE系列，复刻60年代赤耳丹宁，布料硬到能自己站地，店员建议买大两号，先蹲起五十次再上身。右边BJMCOMPLETEFREE，弹力拉到30%，地铁高峰也能抬腿跑。卖得最好的却是中间货架的XX001，有机棉无弹力，标价不高，中学生拿它当校裤，上班族买五条轮着穿，十年过去，布料表面织出猫须，价格也在二手平台悄悄翻倍。
很多人纳闷，一条没有明星带货、没有联名Logo的裤子，凭什么越穿越值钱。答案其实写在布料里。BIGJOHN坚持纱线先染后织，靛蓝只附着在表面，日常摩擦让染料层层脱落，颜色变化被时间记录。快时尚每周上新，颜色靠化学水洗，一条裤子寿命不到四十次机洗。BIGJOHN给出的平均数据是1200次，之后还能当园艺裤，布料强度依旧高于普通牛仔新品。
有人算过一笔账：花一千多买XX001，穿十年，单次成本不到三毛。再便宜的快时尚，也找不到三毛穿一次的裤子。更关键的是，落色轨迹只属于你，大腿哪儿鼓包、膝盖哪道褶，复制不了。这种私人印记，让裤子变成日记，别人抢不走。
牛仔圈常把BIGJOHN比作扫地僧，其实它更像固执的老木匠。别家研究怎么让裤子更软，它偏把布料织到最硬；别家抢联名，它把预算扔进实验室，研究芦苇、汉麻、甚至咖啡渣纤维。市场喧嚣，它只做一件事：让布料和时间慢慢对话。
如果你现在想试水，先去试衣间拍几张照片，记录第一天颜色。三个月后，再拍一张，你会看到靛蓝如何退成灰蓝，如何露出纱线白芯。那一刻，你大概会明白，所谓复古，不是做旧，而是陪你一起变老。
衣柜里缺的，从来不是第N条破洞裤，而是一块能写下十年生活的空白画布。BIGJOHN把画布递给你，颜料由日常动作调配，最后成品，全世界只有一条。