我们来详细了解一下日本蓝染品牌 Pure Blue Japan (プールブルージャパン) 的发展史和它的经典裤型。
"Pure Blue Japan (プールブルージャパン) 发展史"
Pure Blue Japan 是日本极具代表性的蓝染（ indigo dyeing）品牌，由山本健一（Kenichi Yamamoto）于 1988 年创立。其核心理念是复兴和传承日本传统蓝染工艺，并将其与现代生活方式相结合。
1. "创立与理念 (1988年):"
山本健一先生在日本山梨县甲府市创立了 Pure Blue Japan。
创立初衷是复兴当时日渐式微的日本传统蓝染工艺。他深受日本传统染色技术的影响，并立志要将其传承下去。
品牌名 "Pure Blue Japan" 直接点明了其核心——高品质的日本蓝染和日本特色。
2. "早期发展与工艺专注 (1988年 - 1990年代):"
早期，Pure Blue Japan 主要专注于生产高品质的蓝染围裙。围裙是日本家庭常用的物品，也是蓝染工艺的重要应用之一。
品牌坚持使用日本传统的方法（如绳状染色/筌染）和天然染料，强调工艺的纯粹性和匠心。
通过对围裙的极致追求，奠定了品牌在
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一条牛仔裤敢卖两千块，穿三年反而涨价，二手市场还抢着收，这事就发生在PureBlue Japan身上。
1997年，冈山的小仓库里，岩谷健一把老式梭织机调到最慢档，棉纱在天然靛蓝里泡了三十次，机器一天只能织四十米。别人嫌效率低，他怕太快把竹节纹理磨平。那条布出来，颜色深得发黑，手一摸，凸起的颗粒像砂纸，当时没人觉得能卖。
五年后，东京原宿一家二手店把这条裤子挂进橱窗，标价三万日元，三天就被大学生买走。买家每天穿，不洗，只晒，六个月后膝盖爆发出闪电纹，他把照片发到论坛，点击破二十万。帖子最后一行写着：这不是裤子，是时间记录仪。
岩谷没看帖子，他在冈山算染料比例。天然靛蓝每染一次，颜色只增不减，成本比化学染料贵八倍。工人把染好的纱线晾在河边，太阳落山前必须收，否则氧化过度，颜色发灰。整个工序下来，一条裤子用掉的电只够点一盏白炽灯，慢得让同行笑掉牙。
2005年，纽约买手店Blue inGreen把十三条PBJ塞进旅行箱，过关时被海关当成旧布，差点没收。店主把裤子平铺在soho店面，标价三百八十美元，比当时最火的美国老牌贵一倍。三天卖空，留言本写满同一句话：原来褪色也能这么好看。
真正让PBJ出圈的是013型号。低腰、微锥、九分，刚好露出脚踝，亚洲人腿短也能穿出直线。腰围没有半码区分，只有整码，胖一点瘦一点都得靠自己养。有人为了把30码穿成29，三个月减了八斤，说裤子比健身房管用。
养牛圈把PBJ当教材。新裤子先泡冷水二十分钟，去掉浆料，阴干后再穿。前三十天不能洗，出汗了就电吹风冷风吹。第六个月颜色开始变浅，大腿根部出现纵向落色，像两道白色闪电。一年以后，裤脚磨出毛边，屁股位置透出灰白，二手平台能挂出原价两倍。
岩谷每年只做两万条，其中三千条留给日本本土，剩下的分给全球四十家店。官网不预售，不补货，卖完就下架。有人飞十小时到冈山，排队三小时，被告知想要的码昨天卖完，当场在机场二手群里求转让，加价百分之五十也有人接。
快时尚品牌推出过同款竹节布，价格不到PBJ三分之一，穿两次就松垮。买过的人又回到PBJ，说化学染料染不出那种蓝，机器也织不出那种颗粒。岩谷听到这话没回应，只是把布样锁进抽屉，钥匙扔进河里，意思很明白：学不会就别学。
国内玩家把PBJ叫蓝毒，一旦上身就停不下来。有人攒齐四代013，挂在衣柜当传家。有人专门买大一号，养两年再缩一次水，颜色更立体。最夸张的一位北京大哥，五年攒了十七条，每天按色阶排列，拍照发群，比股票涨跌还上心。
岩谷今年六十五岁，还在工厂搬染料桶。记者问他什么时候退休，他反问：布还没织完，人怎么能停。说完把裤脚卷到膝盖，露出穿了十年的005，大腿位置已经薄到透光，颜色像深海，他说再穿五年就能当背心剪了做包包，一点布都不浪费。
有人算过一笔账，一条PBJ按日穿三年，每天成本不到两块，比一杯美式便宜。三年后，裤子升值，记忆升值，身材也升值。快时尚三年换十款，PBJ三年只认一款，时间把差价全补回来。